龙鱼的常见疾病与条理
本文为台湾鱼友catch所写，发表于《中国观赏鱼》2004年第五期龙鱼特刊。
龙鱼的一些常见疾病，时常造成鱼友间的莫大困扰，本人在此整理几种最常发生的疾病及其应对的方式，希望能对于各位有些帮助：
一、 龙鱼眼睛出现白膜的水质调整方法
眼睛出现白膜的情况大部份均为水质不佳所造成的，本人对您的问题，建议如下：
一、即刻检查各项环境指数(ph，kh，temp等等)，白膜的情况尤与ph值急降相关，若环境指数所测得的ph降至标准值太多，此时，反而应该耐心的处理，而不是急着加温下盐。
二、三天换一次1/6的水，持续观察ph的变动情况，刚开始调整的几天之中，ph的变动应不会太明显(因降至饱合缓冲值之故)，所以要更有耐心的检查与换水。
三、盐还是依平常换水的用量即可，不必增量添加，但温度可以调高至30~32度之间并恒温之，以加速鱼的新陈代谢功能与抵抗力。
四、当水质调稳后的当天，请加上活性碳中和与吸附水中毒素三天，以根除有毒物质。
五、三天后将活性碳取出，并检查过滤系统，循序换掉该换的滤材。
最后~切勿心急，仅慎保持与调整水质
二、立鳞症的处理方式
立鳞这种问题，主要是因为水质不好或打斗所起的，而鱼儿立鳞之后最怕的便是细菌感染，切记龙鱼是一种对药物极为敏感的鱼种，其敏感度不下于神仙鱼，任何下药的方法与手法均需正确而适当，对于第一次遇到此类问题而胡乱下药的朋友，本人深能体会，至于立鳞病的治疗方法，本人之经验与建议如下：
一、应立即根除立鳞所发生的原因：
a、控制良好的水质环境，请先以活性碳滤除您水中的药物至少三天，再取出活性碳，盐与水的比率应以不超过3：1000为主，若盐放的太多了，请慢慢的以清水逐次稀释。
b、移出会与龙儿发生争斗的鱼，以减少伤口感染的机会。
c、观察龙儿的呼吸是否恢复平顺，若无则慢慢调整水质(水质环境需合乎各项指数之标准)至恢复平顺为止。
三、水温恒定于30~32度之间，先不要加任何的药物观察一至三天，看鱼活动的情况是否恢复正常(以观察其呼吸与泳姿为主)。
四、若其呼吸平顺，泳姿正常，饲主仅要耐心观察等待与保持水质平稳，不用再下任何的药物。
五、若呼吸与泳姿己恢复平顺，但立鳞之伤口恶化(如溃疡，红腄，或立鳞片数增加等等)，请下些日本黄药(其用量为使用说明的70%，并分成三包，每隔三至六小时放一包，放完为止)。
六、依上述方法放完黄药，请别再加入任何的药物，以避免中药伤。
七、最后细心观察即可~~~
补充一点，下药期最多三天，即要以活性碳滤除，若伤口已长好，便不用再下药，若还有些严重，请将活性碳于三天后取出再依上述第五点之方法再次下药
三、翻鳃的处理方式
有许多相关的龙鱼书籍上都记载着各种不需手术治疗翻鳃的方法，例如：加强水流、每天帮鱼按摩翻鳃的部份、下药等等的做法。
个人觉得，若依上述的方法，或许可行，但我绝对不会这么做，依然会建议各位，先调整并控制好水质，再请教高手动手术的程序并详查相关记录，确定麻醉药的用量(记得施行手术的前一周得要好好的控制水质，也记得手术后水质要控制好并一直保持下去，在麻醉前三天切记让鱼禁食)，做好相关笔记后，开刀手术，你也可以请高手帮你手术，倘若对方愿意，而前提在于若鱼不幸手术失败，千万不能怪罪于帮你施行手术的朋友，因为那是你请托他的，否则就自己慬慎手术吧!凡事都有第一次，胆大心细好好处理。
要施行手术的理由很简单，若依上述不需施行手术的作法治疗，一旦不见效，则有可能让鱼的翻鳃更加严重，若一旦连硬鳃都翻了，那也没办法手术了，因此本人的观念是，有病快治，尽早根除，对鱼较好。
四、藻类的处理与应对
长绿藻的原因是因为，光照太强，水质过肥，造成适合绿藻生长的环境，又称之为"优氧化"水质，一般长绿藻并没什么关系，要消除绿藻的方式如下：
一、减少光照。
二、保持定期换水的习惯。
三、建议用块不织布或棉布，于过滤设备进水口处，这可以有效的滤除水中的藻类。
若长褐藻你的龙鱼生活环境堪虞呀!褐藻是光照不足以及水质恶化或过肥所引起的，这些孳生的褐藻，会严重的跟鱼抢氧气，并产生二氧化碳，长久下去会造成龙鱼呼吸变大，进而翻鳃，解决的建议如下：
一、加强光照。
二、保持定期换水的习惯。
三、请立即加入一组打气泵，防止龙鱼翻鳃。
四、建议用块不织布或棉布，于过滤设备进水口处，这可以有效的滤除水中的藻类。
五、即刻着手进行，别再担搁了
五、龙鱼的蚀鳞：
第一、水质不良，常久未换水，使得水质老化，导电度1000us以上，水中细菌侵蚀鱼鳞，应先改善水质，过滤系统，改善后若仍发现蚀鳞现象，则适量使用杀菌性药剂(非黄药，黄药是伤口消炎用的，杀不了细菌)。
第二、体外寄生虫感染，某些体外寄生虫也会侵咬鱼鳞，若是此种情况，鱼会有明显的缸止痒动作，应使用龙鱼专用的药物适量的加以驱除体外寄生虫。
第三、因外伤导致粘膜被破坏而使鱼鳞受损，若是此等情况，只要控制好水质，温度调到30度助鱼新陈代谢即可。
第四、ph值过高或过低，ph值过高会使得鱼只表粘液遭受破坏，亦会使得鱼只蚀鳞，ph值过低则会使鱼只产生大量的表粘夜，一旦过酸，表粘液再多亦无用，反而造成鱼只生理健康负担，鱼鳞酸化侵蚀，因此，建议您测量ph值，以ph值7、0正负8之间取一定值为改善蚀鳞的最佳数值。
以上四点为大部份蚀鳞所造成之主因，并非黄药所能解决的，请勿将黄药当成万灵丹，错误的使用反而会使得鱼中药伤，造成无法补救的遗憾
治愈后龙鱼缺损的鳞片，若太严重是无法完好如初的，所以必需使用斯乐疲麻酸后拔除，但最多仅能拔一至二片，待拔除的鳞片长好后，再进行第二次的麻酸手术~
六、吐胃袋
龙鱼这种骨舌科的鱼类，虽然是很强壮的鱼种，但对水质的过度变动却很敏感，但通常适应能力也很好，往往在变动的水质水温之中，可以在三至六个小时之内便能适应，但是若在适应环境变动的期间，让鱼吃的太多，鱼就会有俗称吐胃袋的情况，这种情况很像是人晕车一样，所以我们在换水的前后三个小时不会让鱼进食，有的朋友甚至会在换水的这一天当中，完全让龙鱼禁食，其目的便是为了让鱼能调适水质的变化，龙鱼的呕吐现像可大可小，吐出来的胃袋这种东西，其实是龙鱼的胃酸包膜，但若处理不当持续呕吐的话，严重的会直接对鱼造成伤害。
以上是第一种情况，第二种情况便是吃了不容易消化的食物或是带有尖刺的东西，让鱼的胃不舒服，鱼的胃是真的一根肠子通到底，食道一进去紧接着前肠之后，便是主胃消化系统，但在食道跟前肠的接口处下方，是龙鱼的心脏部份，在消化道的上方则是鱼鳔，所以为什么要在喂虾时，拔掉虾箭，除了怕鱼刺伤消化系统也怕伤了这些重要器官，若仅是小伤消化系统，这是没有关系的，鱼会因应自己的生理反应机制，而有所谓吐胃袋的自我保护方式，若是这种情况，可以检查牠吐出了什么。
以上二种是最常见的吐胃袋情况，但还有其它情况也会造成，只不过机率较少罢了，因此常常注意受鱼的行为有助于爱鱼的健康成长。

十二、施放药物的正确方式：
安全用药的正确方法，如下，每种药的放法均大同小异：
一、依用量并将其分成三份。
二、每隔一至二个小时放一份，每放一份需观察鱼的呼吸是否有不顺畅的情况，若有此等情况，应换水1/5减低药物过敏的伤害，并停止下药。
三、持续观察3天，并于第三天后换水1/3，并以活性碳滤除水中残留药物至少八个小时，再将活性碳取出，若情况严重再依上述方法再度下药。
四、第二次下药后，也应隔三天后以活性碳滤除，若状况改善，则以活性碳滤除后不需再下药，若仍有些严重，则依上述之法再行下药。


鱼病的防治
病原体、鱼、环境的关系

鱼的摄食、呼吸、排泄、生长等一切生命活动均在水中进行，因此水环境对鱼类生存和生长的影响超过任何陆生动物。水中存在的病原体数量也很多，水中的各种理化因子(如溶氧、温度；pH值、无机三氮等)直接影响鱼类的存活、生长和疾病的发生。在野生大水体的环境中,体质健康的鱼对环境适应能力强，对疾病也有较强的抵御能力。但在养在鱼缸中，相对水体就小很多了,由于养的密度的提高(较自然水体增大几十倍或更多)，人工投饵量的增大，鱼的排泄量对水体的污染程度增大，使得环境极易恶化，同时疾病的传染机会增大。当环境的恶化，病原体的侵害超过了鱼体的内在免疫能力时，就导致了鱼病的发生。鱼本身常常带有大量的致病菌和寄生虫,这些病原体常常寄生在鱼种的体表、鳍条、鳍条基部、鳃丝、肠道、腹腔等部位或器官。一般情况下，肉眼难以观察到,这给我们诊断鱼病带来了一定的困难。当鱼种体质减弱、防御机能降低时，病原体就会大量繁殖并不断侵害鱼体，鱼类就会发生一系列的病变。

鱼发病的环境因素

物理因素:主要为温度和水的透明度。一般随着温度升高，透明度降低，病原体的繁殖速度加快，鱼病发生率呈上升趋势，但个别喜低温种类的病原体除外，如水霉菌、原形瓜虫(我们说的白点),小型点状极毛杆菌(立鳞病病原苗)等。

化学因素:水化学指标是水质好坏的主要标志，也是导致鱼病发生的最主要因素。在鱼缸中主要为溶氧量、 pH值和氨态氮含量，在溶氧量充足(每升4毫克以上)、pH值适宜(7．5～8．5)、氨态氮含量较低(每升0．2毫克以下)时，鱼病的发生率较低，反之鱼病的发生率高。如在缺氧时鱼体极易感染烂鳃病，pH值低于7时极易感染各种细菌病，氨态氮高时极易发生暴发性出血病。

生物因素:与鱼病发生率关系较大的为浮游生物和病原体生物。常将浮游植物含量过多或种类不好(如蓝藻、裸藻过多)作为水质老化的标志。这种水体鱼病的发生率较高。病原体生物含量较高时，鱼病的感染机会增加。

人为因素:在鱼缸里，人为因素的加入,大大加速了鱼病的发生，如放养密度过大、大量投喂饲料、机械性**作等，都使鱼病的发生率大幅度提高，所以鱼缸的鱼病发生率高，由于一些饲主常会往缸里投一些活食,借此带入的外来病原体和一些内外寄生虫也很容易感染鱼缸里的鱼,因此,活食的检疫也很重要,缸里鱼的防病、治病工作也更为重要；**作不当。在捞鱼,换缸过程中，常因**之过急、动作鲁莽使鱼的体表受到损伤，而当时又未做好鱼体的消毒工作，容易引发水霉病、赤皮病或细菌性烂鳃病等疾病的发生。使用不洁用具。常见用具如捞网、潜水泵等，上述用具在被病原体污染过的水体中使用后，未经任何消毒处理，又被立即用到其他鱼缸中，这是鱼病传播的又一途径。



灯光对龙鱼显色的作用!

龙鱼的发色(以红色系为例),是鱼的鳞片下面真皮层中的色素细胞(显色细胞)和
最表面的鸟粪素在起作用.真皮层中散布着各种各样的细胞,能够随着光线的强
弱或环境的改变而伸缩.各种色素细胞具有吸收和反射光线波长的功能,因此,在不同的光照环境里,就会显现出各种不同的颜色来,于是,也就出现这样的情况：

龙鱼在光线强烈的环境中,色素细胞伸张，当色素细胞伸张时，色素就会随着细胞的四周放射而扩张,色素细胞的面积扩大了，颜色也会跟着显著深化,凡是红色素多的地方，颜色就深越红!相反，在光照暗淡的环境中时,色素细胞收缩，色素细胞缩小了，色素分子变小，颜色也会跟着显著淡化.同时，色素又会随着细胞的收缩而集中，有时甚至缩成极小的斑点，其颜色自然就会变淡或不明显。
我们缸里养的龙鱼,得到光线的多少,完全取决于饲主,大家也许都看到过这样的情况,长时间光照下,龙鱼的颜色很深很艳,晚上关灯一段时间,当你再把灯打开时,你所看到的龙的颜色一定是"惨不忍睹"的吧?
同时,龙鱼也会根据周边的环境演色(体色),在深色的环境中,它们的体色也会跟着加深,在光照强烈的环境中,再营照一个"深色的环境",就是令你的红龙得到最大程度的发色和显色的"法门"了.
下面是几种灯光在实战后得出的比较（红龙，黑背景）:
植物灯(以台湾TFC管为例，包括水中摆放和上置摆放．ＮＡＮ水中灯基本上都采用它做灯管），色温在６０００以下，光照时间不间断，幼龙出框快，中龙在结束第２次发色后的那个很长时间里对鳞片的亮度增强几乎没有多少帮助，对６排出框也好象无能为力，很奇怪，为何在幼龙期能令６排一下出框快的植物灯，这时就哑火了呢？百思不得其解中忽然想到，幼龙出框快，是有个视觉误导的，红龙幼龙一出框，一般就表现出黄．橘色，因为那只是第一次的发色，而６排出框着色，那已是第２次发色或第３次发色的事情了，红龙６排的出框和着色，几乎就是同时的，只要一出框，基本就达到了和６排以下鳞片的同样表现！所以我把它这段时间看成是＂潜伏期＂长时间的用植物灯，这时的龙的７鳍会是深红色的，水中植物灯还有一个好处，那就是在看龙时最直观（并不是说最真实），龙鱼的两侧鳞片在灯光的直接做用下所反映反射的色彩，是最令人陶醉的，鳞片的底色，只有这时才能最大程度的展现眼前．
卤素灯（喜万年灯管）为例，我没有试过将它作为水中灯使用，都是上置的，色温１００００ｋ，卤素灯穿透力极好，在光照时间不间断使用ｎ个月后，很无奈的发现将它用在红龙身上是个大错误，幼龙出框也不慢，坏就坏在出来的颜色是土黄色的，既没亮度又没深度，用在本身就已第２次发色或发色已很不错的中龙上时，惨得很，褪色，从鳞片到７鳍，都褪得历害，这时就算是开植物灯来看，也远没有以前有红度，鳞片上的那小小的一些红，也表现的很＂浮＂不实在！
超光灯（喜万年灯管）为例，也没有试过将它作为水中灯使用，都是上置的，在光照时间不间断使用ｎ个月后，发现它是要红龙更红的一个好光源，上诉中幼龙，中龙的各方面就有很不错的表现，当然，只开着超光灯看龙还是不太爽的，超光灯只对发色有帮助，这时要是关掉它而转开植物灯水中灯，哈，该红的都红，该有亮度的都有亮度，毛病也不是没有，就是吃框太快了，比别的几种灯都快，发色面也会很大，喜欢细框的龙友要小心哦！同样的，中龙在较短的时间里就亮了６排的框，着色的深度也是完全可以接受的．
还有个题外话，但也是灯，，那就是ＵＶ灯，不管你龙缸里用着上面说的哪种灯，在长时间不间断的情况下，ＵＶ灯是必不可少的了，没了它，青苔绿藻将占领你的鱼缸，虽很难说青苔绿藻对龙鱼生长发色有很重要的影响，但它们最少会让你连鱼都看不到！

氮的循环
养龙不得不说的问题
“新缸综合征”、“氮循环”或者“循环水族箱”指的是氨及其转化产物亚硝酸盐在转化为相对无害的硝酸盐之前，上升到一个对水生生物非常危险的浓度的这样一段时期。对水族新手来说一个最大的误区就是买一个缸，放完水，3天后就放入龙鱼。如果你没有“循环”过你的鱼缸的话，你的龙鱼将在之后的30天里度过一个非常艰难的时期。在水族箱里，氨需要有益的细菌（俗称硝化菌）将其转化为亚硝酸盐，而亚硝酸盐也需要另外一些菌将其变成硝酸盐。在一个新设的水族箱内并不存在这些细菌，需要通过一段时间让这些菌繁殖，直到它们足以能够处理鱼儿的排泄物。设立时间较久的缸往往已经完成了氮循环的过程。但是去除大量的细菌，例如换掉水族箱内的砂砾，将会使一个“老”缸经历另一次循环。使用药物治疗、换入大量含氯的新水或者水族箱的温度发生突然和巨大的改变都会使氮循环进程回到起点。新的水族箱的氮循环从加入生命力较强的鱼开始，然后就简单的等一个月。值得注意的是，一直到加入鱼的那刻起，氮循环进程才真正开始（除外在空缸里加入硝化菌营养液，从而开始氮循环的情况）。推荐启动氮循环的鱼只（国内俗称闯缸鱼）：小的石首鱼（Smaller barbs），较大的脂鲤（tetras）、鲤科鱼（danios）（斑马）和波鱼属的鱼（rasboras）（清道夫）可以勉强抵挡短时间的较高浓度的氨和亚硝酸盐，另外这些鱼相当便宜，万一发生死亡可以及时补充。Damselfish和mollies是海水缸的闯缸鱼。一旦氮循环进程开始，在其完成前最好不要再加入其他鱼只，并保持水温在25.5～27.7摄氏度之间，因为较低的水温会使氮循环的过程延长。闯缸鱼有机会适应逐渐升高的氨和亚硝酸盐浓度，所有的新鱼一开始都不得不面对被丢入的那缸水质较差的水。同样，也必须规则的喂养这些鱼，一天一到两次，但要适量。任何未吃掉的鱼食都会使本来就差的水质变得更糟。定期的测试氨和亚硝酸盐浓度可以让你了解你的水族箱目前处于氮循环的哪个进程。在毒素的高峰期你的鱼会显示一些痛苦的症状，比如呼吸急促、拒食、眼球突出、腹胀、烂鳍、极易受惊等。在氮循环进程中不建议换水。氨的存在不论其浓度高低对鱼只来讲都是有害的，亚硝酸盐也是如此。当你的测试剂不能测出它们中的任何一个的浓度时，你可以开始放心地放入龙鱼了。



如何抑制酸跌
鱼混养，最头痛的就是酸跌，在龙缸运行一段时间后，PH会在短时间内大幅度下降。在我个人的混养经历中，最多的时候，PH值在一天内下降达到0.7，有一周从7.4跌到4.5的经历。这种情况的发生使得对PH较为关注的养龙人来说，无异于一块心病，我也采取过各种办法，但都不是很理想，对于这个过程中发生的现象，我也试图了解其原理，所以专程到图书大厦花了半天的时间进修“化学”和“水处理”，妄想解开酸跌之迷，无奈这方面的根基实在太差，还停留在高中的阶段，对于很多原理一知半解，很久没有头绪。于是就把这个问题放下了。今天看到原来写的东西和收集的资料，感觉还是有些意义，不如拿出来供大家参考和讨论，更欢迎大家讨论指正。

一、关于制止酸跌的办法无非有以下几种：
1、  换水，通过加入PH较高的新水，中和原缸的PH，但这种做法真的很累。
2、  加入碱性滤材，使用较多的是珊瑚沙，但这种做法虽然可以一定程度的抑制酸跌，但其弊端是导致KH的急剧上升，感觉并不理想，并且这种方法也不是万能的，当缸运行较长时间后，酸跌同样会发生。
3、  加入碱性树酯，这种做法由于软水树酯的迅速饱和，其止跌的效果十分有限。
4、  大量暴气，这种做法是我目前采用的做法，应当说配合换水，还是起到了一定的功效，但这种方法的原理是我迫切想了解清楚的。
5、  采用PH升高剂：实际就是加入碱性溶液，对于一直很少使用添加剂的我根本没有引起重视。

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基本的生物过滤系统硝化过程：
1、阿摩尼亚（NH4）
通常是由鱼的排泄物，及饲料投予过剩，而沉淀于底层后腐烂所造成的，为有毒的物质，对鱼只会造成伤害。阿摩尼亚可以经过好氧性微生物的分解，成亚硝酸→硝酸盐。
2、亚硝酸（NO2）
阿摩尼亚经微生物分解形成亚硝酸，本身亦为有毒物质，低浓度的亚硝酸对藻虾会造成伤害，高浓度的亚硝酸会使鱼出现缺氧症状，此时必须透过换水降低浓度。当过滤系统健全时，好氧性微生物就能将亚硝酸转换成较无害的硝酸盐。
3、  硝酸盐（NO3）
为亚硝酸经微生物分解，转变成硝酸盐，硝酸盐本身为水草的营养素之一，是能被水草所吸收利用，但硝酸盐含量太高时，会影响水草生长，使藻类滋生，要使其含量降低，可以靠换水来降低含量。

二、是生化过程不完全导致酸跌吗？
我最初的想法是由于鱼缸中的生化过程不完全，导致大量的亚硝酸产生；或者是硝化过程完全，产生大量的硝酸所致，所以我一直试图通过硝化反应的过程找到答案。于是收集了以下这些影响硝化反应的因素
1、控制温度
生物硝化反应在4～45℃内均可进行，适宜温度为20～30℃，一般低于15℃硝化速率降低。12～14℃下硝酸菌活性受到严重的抑制，出现HNO2积累。15～30℃范围内，硝化过程形成的亚硝酸可完全被氧化成硝酸。温度超过30℃后又出现HNO2积累。因此，控制硝化阶段温度在低温或较高温度时，硝化产物主要是亚硝酸。
2、控制溶解氧浓度
亚硝酸菌和硝酸菌均是绝对好氧菌，一般认为至少应使溶解氧浓度在0.5mg/L以上时才能很好地进行硝化作用，否则硝化作用会受到抑制。降低溶解氧浓度，对亚硝酸进一步氧化成硝酸有明显的阻碍，并产生亚硝酸积累。
3、控制pH值
pH是亚硝酸硝化的一个决定因素，最近研究表明，当pH值为7.4～8.3时，亚硝酸盐积累速率达到很高；NO2生成速度在pH值8.0附近达到最大；而NO3生成速度在 pH值7.0附近达到最大。所以在混合体系中亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜pH值分别为8和7附近。利用亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜pH值的不同，控制混合液中pH值就能控制硝化类型及硝化产物。试验表明，pH值＞7.4时亚硝酸盐氮所占比率高于90%，亚硝酸型硝化要求pH值必须控制在7.4～8.3之间。
4、控制NH3浓度与氮负荷
氨随pH值不同分别以分子态和离子态形式存在。分子态游离氨(FA)对硝化作用有明显的抑制作用，硝化杆菌属比亚硝化单胞菌属更易受到FA的抑制，0.6mg/L的FA几乎就可以全部抑制硝酸菌的活性，从而使HNO2氧化受阻，出现HNO2积累。只有当FA达到5mg/L以上才会对亚硝酸菌活性产生影响，当达到40mg/L，才会严重抑制亚硝酸的形成。所以，当水中NH3浓度较高，pH值偏于碱性时，易形成亚硝酸型硝化，在相反的条件下，则形成硝酸型硝化的倾向很大。另外氨氮负荷过高时，在系统进行初期有利于繁殖较快的亚硝酸菌增长，使亚硝酸产生量大于氧化量而出现积累。
但这个过程很不好量化，同时其原理中可能产生的其他反应我无法解释，所以这种考虑进展甚微，但应当还是有些作用。


   三、湖泊酸化的启示：
偶然看到以下文章，似乎有了想法：
1、何谓湖泊酸化?
天然水体中含有碳酸氢根离子；有的水质发浑, 含有某些有机碱；因此它们有中和酸的能力。碱度就是酸中和能力。碳酸氢盐水体中的碱性主要来自于含钙和镁的矿物质的风化。因此水体碱度为碳酸氢根离子浓度, 加上两倍的碳酸根离子的浓度(因为每个碳酸根离子可中和两个氢离子) , 再加上氢氧根离子浓度, 即:碱度 = [HCO3 target=_blank> + 2[CO3 target=_blank> + [OH target=_blank> - [H target=_blank>。
当酸性物质进入碳酸氢盐水体, 首先中和氢氧根离子, 然后中和碳酸根离子形成碳酸根离子, 最后中和碳酸氢根离子形成碳酸,再增加氢离子,水体将明显酸性提高。因此, 水体碱度大, 酸中和能力大, 其对酸性的缓冲能力大, 可容纳更多额外增加的酸。据碱度定义, 湖泊完全失去碱性叫酸化。当某水体接受氢离子量超过其本身中和离子量 (通常是碳酸氢盐) , 便发生了酸化。
2、酸湖是怎样形成的呢?
湖底基岩一般为碳酸盐, 不断以碳酸氢盐形态慢慢溶入湖水中, 故一般湖水为弱碱性或中性。酸雨引入湖中的氢离子, 首先中和碳酸氢根离子形成弱酸性的碳酸, 这时湖水的pH值下降很慢, 有时需要数年时间; 一但该过程中和完毕, 碳酸氢根被耗尽时, 再引入新的氢离子, pH值就下降很快了, 可能一年之内便可酸化。
3、水体酸化敏感性指标
虽然目前我国水体, 包括湖泊酸化并不严重, 例如我国重酸雨地区四川和贵州省水体大致pH值在6.5-8.5 之间, 没有发现大面积已酸化水体,且近期也不会被酸化。要防患于未然。因此首先要着眼于找出那些对酸化敏感的水体, 先行防范。要评价某水体对酸化的敏感性, 就要订出一项水体酸化敏感性指标。
参照国外和前人经验, 我国学者提出一种 "抗酸化容量" 指标来评价天然水体的酸化敏感性。经过他们的研究, 我国天然水体的pH值一般在6.5-8.5之间。此时, 水体中碳酸氢根占碳酸溶解量的60-95% ,成为水体中的主要缓冲因素。首先, 假定水体酸化临界值为pH=6.5, 测出水体实际pH值后, 可得pH增加值△pH, 即△pH=pH-6.5；既而, 测得水体的碱度 [Alk target=_blank>；最后, 由水体碳酸平衡公式, 算出水体可承受的总酸量△Ａ。
据此指标, △A < 0.5 毫克当量/升 , 是敏感水体; △A=0.5-1.0 毫克当量/升 , 为中等敏感水体; △A > 1.0 毫克当量/升 , 为不敏感水体。
4、鱼虾等能生活在酸湖之中吗?
湖水pH值在9.0～6.5之间的中性范围时，对鱼类无害；在5.0～6.5之间的弱酸性时，鱼卵难以孵化，鱼苗数量减少；当湖水pH值低于5.0时，大多数鱼类不能生存。因此，湖泊酸化会引起鱼类死亡。相对于忍耐湖水酸化的能力而言，虾类比鱼类更差，在已酸化的湖泊中，虾类要比鱼类提前灭绝。
草本食物是一些鱼、虾类生活的基础。湖水酸化，水生生物种群将减少，例如某湖酸化后，绿藻从26种减至5种；金藻由22种减至5种；兰藻由22种减至10种。俗语说，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃滋泥，其实滋泥中就含有大量水生生物；鱼虾离开了水草和水生生物，好比鸟兽离开了森林。因此，从生态食物链角度来看，湖泊酸化，也将使鱼虾难以生存。
这给我提了醒，可以不可以这样理解，假如我们把缸理解为一个小湖，最初设缸时由于缸中有碳酸盐，在缸中以碳酸氢盐形态存在，在我们一般的水体中比较多的是碳酸钙和碳酸氢钙，而当缸中养了鱼之后，鱼类排出的废物经过生化过程产生了亚硝酸和硝酸酸，鱼类的呼吸排出的二氧化碳产生碳酸，这些酸中的氢离子, 首先中和碳酸氢根离子形成弱酸性的碳酸, 这时的pH值下降很慢,可能需要几个月、半年或者更长时间，因为我们毕竟还在经常换水，适当的补充碳酸氢盐。但混养缸中，由于鱼只多，生化过程产生的氢离子大于补充的碳酸氢根离子，一但该过程中和完毕, 碳酸氢根被耗尽时, 再引入新的氢离子, pH值就开始急剧下降, 于是酸跌就发生了，水体会在很短的时间酸化。
下图是我画的一张示意图：

此主题相关图片如下：

前面的过程应当说新水中具备较高的缓冲力，酸跌产生后其氢氧根离子几乎完全耗尽，根本没有缓冲力，所以即便部分换水还是会重复从临界点开始的酸跌过程，还是无法抑制酸跌。至于暴气，是不是可以解释为由于暴气产生碳酸盐，所以可以一定程度的中和氢离子，所以减缓水体酸化的时间。

四、结论：
1、小水体混养缸中，酸跌不可避免，只是时间问题；
2、止住酸跌的唯一办法是加入碱性物质，而且是不断的添加。
最后，再次欢迎专业人士或者有经验的朋友讨论，专业解释这一现象或提出自己的见解，请不吝赐教。

过滤系统是水族饲养设备的关键，饲养水族的爱好者可以根据不同的饲养目的、不同的水族种类摒弃照明灯具、增氧设备、药品药剂等水族器材的选购，但维护水质的稳定无疑是成功饲养各种水族生物最重要的一个环节，所以，了解过滤系统的内容是很有必要的。  

1.水族箱顶部过滤器：是一种放置在水族箱顶部的机械式过滤装置。通过小型抽水马达将水族箱内的水抽入已放置的活性炭、陶瓷环、生物球以及过滤棉等组成过滤层的过滤箱内，水流通过过滤层再流回水族箱中，从而脱除水质中所含杂质，启到净化水质的效果。

优点：充分利用水族箱顶部的剩余空间放置而不占地方，日常维护操作、清洗十分方便，并且并且价格十分低廉。

缺点：过滤范围不大，并需要定期清洗、更换过滤材料，防止过滤层中的空隙间因积聚过多的杂质而影响水的循环流动及过滤效果。

评点：适合初次饲养的水族爱好者以及裸缸饲养的爱好者选购使用。  

2.沉水式过滤器：是一种直接在水族箱中使用的过滤设备，根据过滤效果、制作工艺的不同主要分为生化棉过滤器、机械式过滤器、生化机械式过滤器几种。   

生化棉过滤器：水质中的残余饵料、生物排泄物，以及物理作用而被破坏的有机物质均可被吸附于海绵体表，而海绵体表、内部由无数的微细孔可促进好氧细菌的繁殖，因物理作用而被破坏的有机物质在通过充分含有氧气的水质时，好氧细菌会因为分解被破坏的有机物质而消耗氧气，而被消耗的氧气需要通过空气泵、潜水泵产生的动力来补充。

优点：接合物理、生物过滤的两大性能优点。

缺点：不适用于大型水族箱的使用。

评点：适合在繁殖期、隔离治疗期的小型水族箱进行过度使用。  

机械式过滤器：由一个内含滤棉和抽水马达的封闭式过滤器，将水引导流经滤材，进行简单的物理作用来处理水质中的杂质，达到净化水质的效果。

优点：体积小，占用水族箱空间有限，清洗方便。

缺点：滤棉的清洗时间间隔较短，过滤循环范围不广。

评点：适合在较小型水族箱中使用。   

生化机械式过滤器：过滤器先滤除水质中所含悬浮悬浮浊物，再通过滤材中的好氧细菌进行生物性分解水质中的杂质，达到净化水质的效果。具有代表性的是德国JUWEL（黑钻）系列过滤器产品。

优点：过滤性能极佳，值得推荐使用。

评点：适合各种类型的水族箱的使用。   

3.底板式过滤器：

过滤板设于水族箱底部，板上留有插放通气管的孔洞，插上塑料管。过滤板上面铺设砂石。塑料管连接充空气泵、潜水泵带动水流经过砂石，利用砂层中存活的好氧细菌进行生物过滤，并保持水质中充分的溶氧量。

详细资料参阅底层过滤的利与弊。   

4.外置式过滤器：是一种分离放置在水族箱外部的过滤器，可根据不同需要放置不同滤材进行不同效果的过滤。

优点：不占使用空间，维护简单。

缺点：耗费水质中的溶氧量较大。遇到停电的事故将导致密封于过滤槽内滤材上附著生长的好氧细菌在短时间内死亡。

评点：适合各种类型的水族箱的使用，值得推荐使用。   

流砂式生物过滤器：通过潜水泵带动的水流搅拌过滤槽中的砂层，充分提供溶氧量的同时。

优点：不占使用空间，维护简单，彻底免除清洗、更换滤材的麻烦。

缺点：需要其他动力装置带动，并需要其他过滤装置预先滤除水质中悬浮的杂质。

评点：适用于新设的水族箱、水质极度恶化的水族箱使用，可快速培养硝化细菌，进行生物过滤。   

滴流式过滤器：在滤材中使用多孔性、有大表面积生物过滤球作为主要滤材，与普通滤材比较，虽体积相同却有更大面积以培养好氧细菌，称为硝化菌，水先流经由生物过滤球上所培养的好氧细菌分解含氮化合物等物质。详细资料参阅生物过滤系统和滴流式过滤器。
优点：虽然是一种古老的水质处理原理，但简单而科学的过滤原理构成的过滤系统依旧是当今水族科技最先进、过滤效果最佳的过滤器，完美结合了生物、化学、物理性过滤的各项优点，并且不会造成水质中任何养分的流失，操作维护十分便捷，而适宜任何水族生物饲养的过滤。

缺点：除非自己动手制作，否则整体购买的价格过于昂贵。

评点：专业级水族爱好者的首选。



关于过背金龙的金底与蓝底
传统金龙系，只分金底与蓝底。这是以往观点并得到公认的事实。
其实，依在下看来，本质上是底浅与底深而已；
底浅者系金底，底深者系蓝底。
在杂交改良繁殖成主流之前，径渭极其明显，金则金、蓝则蓝，也即底浅底深一目了然。
金底者，过背及背鳍下珠磷较早出框并发色；而蓝底却往往要数年之后才能满五上六，甚至部份个体在七、八年龄时六排与珠磷还没完全发色，这也就有了部份老一辈玩家认定的古典过背不一定过得了背的概念和早期龙鱼书刊对过背金龙描述为上满五排的保守定义。
拜繁殖场杂交改良之福，过背金龙品系之背鳍碎磷和六排出框己不是主要难题，但业界及玩家们却发觉其金质与亮度与以往过背相差甚多，这也就有了一时期追求野生和古典过背之风潮。
复古风促使繁殖场保持过背血统纯正功德无量，但也带来一大问题：中低品相的纯种过背中幼鱼期市场卖相极差，表象观感甚至远低于杂交过背。
正所谓道高一尺魔高一丈，养殖场发明了明亮白色水槽长光照的拨苗助长式，解决过背幼龙市场卖相，这也就有了近年较为普遍的中鱼期色褪现象。
纯种之蓝底过背金与金底过背金本质上只是底深与底浅而已，
一般上玩家们均可观赏到从蓝至金的过程，
喜欢较长时期保持赏蓝者选底深，反之选底浅；
同时，鱼缸设置之饲养背景和光照角度、光照强度均对此产生极大影响。
金龙系之饲养背景，有两种绝然不同的观点，使许多爱龙人无所适从。
一种是提倡浅色背景，透明、淡白等；认为有利于出框并净底；
另一种是提倡深色背景，蓝色、黑色等，有利于保住蓝底并锁框及加重金质。
其实，这两种提法均有道理。
较早前，也即上世纪九十年代前，主导观点一直是红龙系应深背景而金龙系应浅背景为主且得到大多数鱼友公认，但是为什么此观点至今已逐渐被众多龙友淡忘且趋近被否决之境况呢？
那是因为上述观点是在龙鱼繁殖与杂交尚未成为主流之市场氛围环境下玩家们得出的经验；
随着龙鱼杂交已成为主流，市场上各种改良型或渗入其它鱼种基因的金龙系已占绝大多数；累数年饲育经验之玩家发现浅背景或白背景的传统观点已不适应于当前新品种金龙系，藍色或黑色為主的背景逐渐占上风且广为接受。 为什么？
因为金质随着杂交淡化或退化，需深色背景强化整体质感，这是主要原因。
同时，框底立体感也随着杂交使底深[即所谓的蓝底]呈不稳定而需借助环境同色化缓冲，这是另一原因。此观点也可解释市场上大量蓝底幼龙在较短时间内就难以保住蓝底的问题，因为环境同色化仅仅是起缓冲作用而已。
另外，改良型金龙系的过背或高背已不是饲育主要难点；先入为主的高品相金龙系标准即出框第一己得到市场认同。
强化金质感与框底立体感是改良型[杂交]的饲育关键。因而应认为：
较纯种的金龙系应以浅白背景为主，杂交或改良型则以藍色或黑色為主。
纯种蓝底过背金喜欢黑蓝色调为主应选藍色或黑色背景；喜欢天蓝色调为主应选明亮背景。
纯种金底过背金喜欢24K色质应选藍色或黑色背景；喜欢纯金无垢应选明亮背景。



关于色素细胞和体色
鱼类的体色为什么那么丰富多彩呢?那是由于鱼类体内具有多种色素细胞所致！
鱼类色素的成因，主要是在皮肤的真皮里存在有各种色素细胞，加之光的干涉现象也能产生一定的色彩效果．
鱼类的色素细胞
鱼类有四种色素细胞：即黑色素细胞、黄色素细胞、红色素细胞及光彩细胞．
１．黑色素细胞
呈星状，有很多突起，有一个细胞核，含有黑色、棕色或灰色的色素颗粒，不溶于脂肪．
如眼球底部、肠系膜、腹腔膜、血管及神经周围等处均有分布．鱼类色彩的浓淡是与这些色素颗粒的移动，集中与扩散有关．
２．黄色素细胞
色素颗粒较小，水溶性，在光线透射时呈橙色或深橙色，在光线照射下易褪色．
３．红色素细胞
细胞构造似黑色素细胞，核 1 个，含有红色素颗粒，水溶性，易褪色，其分布也是局部的,大多见于热带鱼类．红色素细胞中的色素颗粒在瞬息之间即能集中与扩散．
４．光彩细胞（反光体或镜子细胞）
色素颗粒是鸟粪素颗粒，它能折光，在鱼体呈银白色，是一种有强烈反光作用的白色结晶体．
体色
１．鱼类的色素细胞和反光体的种类与含量的多少，不仅每种鱼不同，即使在同一鱼体中的各部分亦不尽相同，（同一品种的不同个体，色素细胞和反光体含量的多少也会不同）！大家可以从中明白，为何我们会重视血统的问题，我相信，色素细胞和反光体含量的多少，会由上一代继承下来．色素细胞多集中在鱼体—上部，而光彩细胞多集中在鱼体的下部。鱼体色素细胞的多或少，与分布的区域，色素的配合情况及反光体的反光能力强弱等，决定了整个鱼体的颜色，鱼类的色泽并非固定不变的，可因环境、年龄、性别、健康状况和情感冲动而有变动，有时变化于瞬息之间．
２．这里还要提一下鱼类的两个与＂色＂有关的 ＂腺垂体＂！前腺垂体，产生黑色素集中素，它使鱼在白色背景下能使黑色素集中．后腺垂体产生中叶激素（ MSH ），能调节色素，并能抑制新黑色素细胞的形成．大家明白为何在不同的背景下，鱼的体色会有不同的表现了吧？

在营养需求方面,龙鱼是猎食活物的,亚洲龙鱼跟美洲龙鱼的情况又有些差异,一般人都认为龙鱼的主食是昆虫,其实这是DISCOVERY的误导,亚洲龙鱼的产地,要吃到昆虫很困难,可以说几乎吃不到,因此还是以水中的鱼虾做为主食,龙鱼是一种大型的鱼隻,大型的鱼隻在成长时所需要的维生素及矿物质会较一些小型鱼需求来的更大,而身体的结构不同,相对的要求的物质也不同。
龙鱼是一种位於淡水食物链顶端之一的鱼种,以猎食其它动物为食物的掠食者,所以龙鱼的世界之中,倚赖视觉跟触觉器官相对重要,就从它的主要猎食器官”眼睛”与”触须”谈起吧!大部份亚洲龙鱼或美洲龙鱼生长的区域,其水质浊度指数均偏高或极高,对龙鱼而言,在浊度较高的区域要能够成功猎食,除非改变猎食的习惯,否则势必要发展出敏锐度极高的感觉器官,在龙鱼的演化过程之中,龙鱼选择了後者,因此,龙鱼具有相当敏锐的视觉与波动触觉(以触须为主的波动感应),凡是会动的东西均是龙鱼的猎物,也因此外在的动作龙鱼会较其他鱼类更为敏感,这说明了为什麽龙鱼对於饲主的动作会产生很大的反应行为,甚至在还没有靠近缸子时龙鱼远远看到饲主走近便会在定点等待饲主,这就是龙鱼视觉感测度极佳的最好证明,相对的,不当的灯光与环境则容易让龙鱼发生生理上的偏差,例如掉眼,侧游等等现像,这是从浊度高的自然环境移至浊度低的环境对於龙鱼生理上最大的影响。其次,有许多鱼场为了让龙鱼的体色不会因外在的因素而改变,恶意让龙鱼从小便成了瞎眼龙,很多人会惊讶於这种龙鱼为什麽还有猎食的能力?这就是触觉感官的效能发挥,龙鱼能够靠感觉感应到水中的波动,进而转身猎食食物,很多鱼场明白这种道理,所以让龙瞎了眼也无碍於其猎食行为。
谈完了龙鱼的感应器官後,进一步的便得探讨龙鱼食物的来源,野生的龙鱼几乎只要会动的能就食入口的猎物都是它的食物,说到这,很多人会觉得不服气,会说那即然什麽都吃了,为什麽Catch你会说龙鱼的主食并不是昆虫,而是以水中的大小鱼虾为主呢?
树梢上的昆虫之所以不能成为龙鱼的主食,主要是跟环境有关系,全世界在水中生长并能够长的离水面最近的植物只有红树林,亦就是水笔仔这种植物,而这种食物的生长条件必需在淡海水汽水域中成长,原生地的雨林之中并没有适当的环境条件生长着这麽奇特的植物,唯有在洪水期淹水的情况之下,才能够使树枝接近水面,让昆虫有机接近龙鱼,而这个时期在龙鱼的周年生长期中是很短暂的,而若说岸边草区的昆虫会不会成为龙鱼猎食的目标,依龙鱼的猎食动作分析,要能构成让龙鱼垂直跳跃才行,要满足这种条件,是很不容易的,所以并不能让昆虫成为龙鱼的主食,充其数只能算是点心罢了!基於此因,龙鱼还是以水中的鱼虾做为主食,也唯有水中的鱼虾能够让大型鱼的体型能快速增长,龙鱼的上层性回游习性,并不是为外传的因为要吃昆虫而演化出的习性,反而是为了吃小鱼小虾所演化而来的行为,一般的小鱼小虾,在幼年期,为了要躲避来自水中的各种大型鱼的猎食,一出生就会很本能的靠近水面求生并且尽可能的躲在岸边草堆之中,於是龙鱼跟着演化成上层游性的鱼隻,主因还是龙鱼吃的食物是一口吞的,虽然龙鱼是种凶猛的鱼类,但它并不像猛鱼或牙鱼之类的大型鱼隻,能有足够的颚力撕裂其他的鱼体,所以他并不以大鱼为食,而是以能够吞食的大小为主,在分析了环境因素之後,可以很确定的龙鱼的主食是小鱼小虾。
以营养的成份分析,肉食性动物在成长的过程中,需要很多的动物性蛋白质及钙与磷这种物质来助其快速成长,而昆虫类并没有这样的条件,昆虫类含量最高的是动物性脂肪与蛋白质,矿物质则较缺乏,在一般养殖学中,我们长久以来的研究,动物性脂肪与蛋白质对於鱼类而言,可以大量的堆积成脂肪,但若要增长体长,得需要有一定量的磷与钙及其他无机矿物质才行,尤其是适量的磷,能够让鱼体具有加速成长的效果,在大自然中,掠食者在幼年期,也是其他掠食者的食物,若龙鱼以昆虫为主食,便无法达成快速增长体型的条件,而将沦为其他掠食者的食物,甚至是龙鱼的食物。因此在幼鱼至亚成龙期的二年之间,是龙鱼快速增长体型的黄金时期,环境中有适当的小鱼为猎食对象,相形之下便是龙鱼快速成长的关踺。
综合上述二种观点,Catch必需顚覆您的看法,龙鱼的主食不是昆虫而是鱼虾。
以下就鱼类的各种所需营养(以下资料参考”鱼类营养与饲料一书”简略说明:

一、蛋白质:
    蛋白质是生长跟维持生命的必要能量,在消化转化为能量的过程之中,分解成胺基酸後才被吸收,吸收的胺基酸才会再被合成为所需的蛋白质。因此蛋白质是合成为动物所需蛋白质的必备养份,也是胺基酸的重要介质。而胺基酸的主要作用在於让鱼产生生长所需的蛋白质与运动所需的能源并使分解的组织蛋白质复原。

二、碳水化合物:
    碳水化合物主要成份是淀粉及纤维素。食物中含有适量的碳水化合物可提高蛋白质的利用效率,换而言之,碳水化合物是蛋白质的辅助性物质。但肉食性鱼类对於碳水化合物的利用能力较差。

三、脂质:
    脂质是除了蛋白质以外重要的能源来源,而以肉食性鱼类利用性较高,脂质又称为EFA,是继蛋白之外能将能量供给给各类胺基酸後转化为蛋白质的重要物质,因此,有些鱼类会在食物充足时大量堆积脂质,以做为食物短缺时的蛋白质主要来源。在脂质的研究中以缺乏亚油酸(18:2w6)将造成阻碍生长与体色褪色的现象。偏偏这种物质是鱼类所欠缺的,反而以昆虫的含量最高,这也说明了为什麽吃蟑螂的龙鱼,若本质好的话,体色会有较佳的表现,此外若缺乏亚麻酸(18:3w3)则仅会造成妨碍生长,至於其他的脂肪类别,对於鱼类而言便没有上述二种来的重要了,亚麻酸可以从小鱼小虾这类食物中取得,但若亚油酸摄取过量,则会造成脂肪的过度堆积对鱼体反而有害而无利,因此建议不得以昆虫做为主食,但可做为必要的副食

四、维生素(维他命)
    维生素是鱼类是否能均衡及健康成长的主要诱因,若缺乏某些维生素,则会使得鱼隻出现各种程度不一的维生素缺乏症状,以下就龙鱼缺乏维生素(参考”鱼类营养与饲料一书”)所发生的问题简略说明:
1.烟酸缺乏:
食欲不振、运动性差、肠胃障碍或水肿(但并非腹水,而是指肠胃组织水肿肥大,这种情况解剖病鱼後可以发现)。
2.维生素C缺乏:
这类的维生素缺乏,主要以骨质组织与伤口复原能力或经常性碰撞出血的影响最大,缺乏维生素C将导致:脊椎侧弯、前弯,骨胶原形成的损伤,及各种物理性伤害後难以复原的现象。一旦发生脊椎侧弯现象最好的处置方法就是马上於食物中加入大量的维他命C,以防止进一步的侧弯。另外维生素C的缺乏并不会让鱼隻有拒食或运动不良的现象,所以大部份会为人为所忽略。Catch自己有这样切身之痛的经验,後段述之。
3.维生素B1缺乏:
食欲不振、肌肉痉挛(死亡前痉挛)、丧失平衡感、丧失距离感。
4.维生素B2缺乏:
维生素缺乏会造成水晶体混浊(也就是发生白内障的现象)、食欲不振,会使死亡率增加。所以一般发生白内障,若非六鞭毛虫或其它寄生虫所引起的,要特别注意是否为维生素B1缺乏症所肇致的现象,这种情况不会是遗传的,天底下没有天生白内障的鱼,只有白化朣孔的鱼,请特别注意这点。
5.维生素B6缺乏:
缺乏维生素B6,将肇致食欲不振、运动能力失调,容易紧张(神经质)、腹水、呼吸急促,软鳃内吸(内翻)现象。内翻鳃的鱼虽然少见,但通常补充B6或整个B群即可改善并痊愈。
6.维生素B12缺乏:
B12的缺乏主要反应在血液的结构与体色影响,并造成抵抗力变差,容易受疾病感染等现鱼,以血液而言,会造成血球数与血色蛋白质异常变化,在中大型鱼之中,红血球会产生组织不全或断裂的现象,并出现大量不正常的血球,换而言之就是贫血。
7.维生素A缺乏(维生素A及D等为溶脂性维生素,在溶脂性维生素中,以缺乏A的影响较大,其他类的溶脂性维生素,对於鱼隻并没有太大的影响)。
维生素A缺乏的表现为生长速度明显下降、体色变白、眼球与鳍基部充血、贫血、肝萎缩等现象。
8.泛酸缺乏:
食欲不振;鳃丝呈杆状,分泌物增加覆盖整个鳃片,造成呼吸困难各鳍下垂。动作有迟缓现象。
9.肌酸缺乏:
生长迟缓肠胃澎涨,解剖肠道後将会发现肠道变成灰白色。
10.机矿物缺乏:
根据研究,鱼类的无机物质缺乏而导致鱼隻异常的元素有磷、钙、镁、碘、锌、锰、铁、铜、硒及钴。这些无机物,我们总统为微量元素,在天然的水中均会含带有这些微量元素,鱼隻的摄取较不会有问题,但是,若是使用像逆渗透或是一些纯水饲养鱼隻,再加上所给予的食物中缺乏某些微量元素便会出现问题,以鱼隻而言,鱼体的总钙约占80%储存於骨骼中,约10%存在於皮肤(包含磷),而总磷则占50~60%於骨骼中。一般的水溶性微量元素,鱼隻均可获得,然而所有的微量元素之中,水溶性磷鱼隻最不容易吸收,而以吃食含磷高鱼饵的效果最佳,含磷高的食物以小鱼及其他脊椎动物的含量最高,昆虫含量最少甚至没有,尤其是鲤科的鱼隻,以龙鱼而言,钙磷质不足所产生的立即影响就是蚀鳞,因此我们常看到一些鱼隻,生活在最佳设备之中,给予源源不绝的食物,但反而出现蚀鳞或过度肥胖的问题,均是饲主太过於爱鱼心切所导致之问题。
其它的微量元素缺乏亦会对鱼隻产生程序不一的影响,若缺铁时,会造成低色素性小球性贫血,缺乏锌时会出现生长不良、死亡率高、鳍与皮肤的炎症,甚至会引发白内障。锰在鱼体中骨额含量是最高的,若缺乏锰,会造成鱼体柄部生长异常,会有萎缩现象,若同时又缺乏磷,那就会造成骨质发育不全。铜是主要存在於鱼的肝脏之中,若缺乏铜,则会造成体重无法增加。最後是钴,钴这种物质是维生素B12的主要构成元素,欠缺时会造成上述B12缺乏的症状。硒的生理作用与维生素E的作用有很密切的关系,当缺乏是类元素时,鱼隻会产生肌肉发育不良,以幼鱼致死率高的现象。而存在於甲状线中的碘更是不可或缺的必要物质,若缺乏碘则会造成鱼隻的暴毙。
若您使用的水为天然供水不经人工强制过滤的,上述这些微量元素几乎能溶於水中, 对於使用逆渗透的饲主,建议您在每次换水时,务必要添加微量元素至您的缸中,以补充因强制过滤後所欠缺的微量元素,此外建议各位饲主们以含磷量高的小鱼做为主食,以昆虫类或其他食物作副食,让营养均衡,如此必能常保鱼隻健康成长。对於三年以上的龙鱼,则建议予以训食人工饵料,较能达到均衡的营养。

龙虹的混养
龙的最佳混养对象鱼 很多人都会认为虹是一种不错的对象鱼种 但有尝试过的人  多数会有挫折感（指的是实际与想象不同） 包括我自己在内 从开始到结束 中间有着许多的挫折 但也发现许多
性格上的冲突
现在可能有人问我  混养这么久 也一直都没问题啊  这我可能也只能说是你的养功了得了 一般大家都这样 虹是底层鱼类 龙是上层鱼种 理论上来说 应该是相安无事 各过各的才对 但我的运气没这么好 我的龙是比较具有攻击性的怪吧 没事 看虹不爽 喜欢去咬虹  但这种问题 我倒是认为好处理 我的处理方式是将龙的注意力转移 把龙一只靶鱼给龙鱼追 我选中的靶鱼是飞凤 不过放飞凤下去 龙就一定会转移目标吗？答案是不会 只会偶尔追咬一下 那如何把龙的注意力转移到飞凤身上？方法很多 不过我选用了我家龙鱼爱记仇的弱点 先让龙吃他最爱的昆虫饵 初期让他随便吃 过个几天 转挑飞凤吃的到 而龙吃不到的时候 扔给飞凤吃 而且要让龙看到飞凤吃了他的最爱  龙一般都会赶过来  这时就不要给龙吃 只喂飞凤  初期几天 龙还是很沉得住气 不过在第3天我家的龙哥 只要飞凤出现在他的眼前 他就会追咬它了 这样基本就成功了一般 在来就是如何让龙跟虹平均的各吃各的东西 我选择先喂龙吃然后用不透明的PVC管 将泥鳅透过管子送到虹的嘴巴 这样龙就比较不会看到虹吃东西 虹被修理的机会也会降低很多 但偶尔还是会被修理。。。 不过我也有看过  攻击性异常高的虹 朋友的一只豹虹 当龙鱼游过去咬它时 他老兄居然会不爽的贴龙鱼 就像贴珠文锦一样的咬回来  还真诉。。。。。。。。不过 现在为了安全起见 已经把豹虹单养了 鱼上这样的问题 除了分开 还真是想不出更好的办法了
水质
龙喜欢低硬度 弱酸的水质 虹也喜欢这样的水质环境 这样说  龙虹混养是问题 在水质上 就没有不妥的地方了  “错”  这只是理论上的说法 实际上的养殖 根本就很难做的到 为何？因为我们是用鱼缸在养殖这些鱼  要做到低硬度 弱酸的水质 真的很难 原因就出在虹的身上 因为虹的食量真的很多  比龙还大得多  拉的相对也不会少 而且虹越大 份量相对的就越可观 这时 最困难的问题就来了  虹是过滤系统最厉害的考验鱼种 很多号称强大的过滤系统往往还是经不起虹的考验 尤其是龙虹混养所用的过滤系统 怎么说呢？首先 我们先回顾一下过滤的原理~~鱼缸里所产生的含氮有机物—氨化菌转为氨-硝化菌分解成亚硝酸-再转化成硝酸盐 然后慢慢的囤积在鱼缸里 复习过硝化过程后 想象一下 一只BB制造鱼  跟龙鱼混养在一起 会擦出什么样的火花？想到没？答案就是 只要过滤的能力够其哪个硝酸盐的积累速度也会很快 这东东是一般的过滤所无法处理的 所以会一直积累 龙有一种症状 就是跟这东东有关 就是溶磷 长期饲养在旧水（水中蓄积过量的无机盐类 导电度破千）的龙其鳞片的第一磷框开始呈现剥落般渐渐溶蚀  整体感观犹如锯齿状一般 虹也有一个症状跟硝酸盐有关 就是当虹懒懒的趴着不动 很有可能就是硝酸盐的积累量 超出了虹的承受能力了 通常初期发现 换过水后的隔天 就会有好转所以一组好的过滤器之外 还需要搭配及时的换水 才是杜绝这些问题的方法
滤材
滤财的好坏 会影响到硝化军的净水能力 而且相差会非常大 名牌不一定差 但用错地方就一定发挥不出来  差的滤材就算用对地方 其效果，寿命通常不会维持太久 多孔性的滤材 对于虹缸水质的处理能力 还是较为有力的（个人尝试结果） 不过在好的滤材 还需要定期清晰更换 才能持续的发挥它的供销  我就曾经用过次等的陶瓷环  （就是白白粉粉的 非陶瓷烧结的那种）本身不会影响PH自然的升降 而且在短短的时间里 净水能力就已经饱和了 结果龙鱼因此长了霉菌 虹倒是没什么事 并不比龙鱼来的差
结论
龙虹的混养 并不是不行 也不困难 只是并不适合懒人来养 还有一种不错的饲养方式 就是进水溢流法（缓慢不间断的注水 排水） 也是不错的方式 但是 用水量就不小了  蛮伤CO CO的
养虹要注意的几点:
第一点：作好过水。比起其它的大型鱼种，魟鱼相当忌讳水质作大幅度的变化，所以当新购买回来的魟鱼，在下缸前，可以用医院打点滴用的带调节阀的软管慢慢的滴注对水，同时用液晶现实的温度计和PH控制器测量两边的水质参数，当达到参数一致时才可以入缸，这么做费时费力，但丝毫马虎不得，对于新到的魟鱼来说是至关重要的，可以使魟鱼顺利的适应新环境的水质，降低新环境对魟鱼所造成的紧迫。
第二点：日常维护。魟鱼的日常维护要规律，一般水温保持24 ~ 28℃、其中25－26是最佳的数值，同时PH值6 ~ 6.8弱酸性，如果饲养帝王老虎魟，要保持在6.2－6.6之间，对于水质的硬度很多鱼友并没有看重，而华先生为了营造与原产地相同的水质，KH总是要保持在4-6的数值。同时，由于水体不大，饲养的魟鱼较多，定期的换水清洗过滤系统是必要的工作，一般每两天换水1/6，换水当天减少喂食。
第三点：喂食。健康的魟鱼不但活动力旺盛而且食量大，是完全肉食性的动物，小鱼、小虾、泥鳅、红虫以及碎鱼肉、虾仁都可以用来喂食，但值得注意的是，喂食小虾时，头上的刺一定要拔除；喂食泥鳅时，最好弄死再喂，因为泥鳅的生命力强，有时魟鱼在生吞整条泥鳅后，泥鳅并未即刻死亡，造成魟鱼在消化上的困难。另外由于魟鱼食量巨大，也没有饱食的观念，所以在饲养时千万不要看到魟鱼爱吃，就拼命的喂，喂食最好保持少食多餐的原则，因为魟鱼虽然健壮，但耐药性很差，一旦得病，没有太好的药物治疗方法。很多时候魟鱼死亡都是由于饲主爱鱼心切，大量喂食，导致魟鱼消化不良，肠道发炎感染死亡。华先生在对于象帝王老虎魟这样相对敏感的魟鱼，一般会用水草夹夹住小鱼，单个喂食，一方面可以最大限度的体会喂食的乐趣，一方面可以有效的控制食量，避免过量的情况发生。
由于一些珍贵的魟鱼都价值不斐且都是在野生环境捕获进口，在长途的的运输过程中常常造成个体的极度虚弱，如果盲目购买，再加上水质的悬殊，很有可能造成魟鱼状态不佳而导致死亡，所以一定要在鱼商那里饲养一段时间，能够适应当地的水质条件，同时开口吃食，有捕食欲望才是健康的个体，所以一定要亲眼看到魟鱼摄食，才能够判断其渡过了危险期。同时刚刚进口的个体一般比较瘦，尤其是30公分以下的个体，其体盘薄、背脊突出、两侧凹陷，这些是可以在以后的饲养过程中慢慢调整，但一定要注意，其两眼之间的头顶部不能凹陷，这种凹陷多半预示着肌饿过度或是疾病，调整的难度相当大，死亡率也较高。所以在购买时最好选择体盘厚实、活动力旺盛的个体。
对于魟鱼的饲养，华先生最强调的就是水质，应当说，决大部分种类的魟鱼其饲养难度都不高，都有健壮的身体，只要是购进健康的个体，同时辅以规律性的饲养，都会有很好的效果。但对于一些饲养难度较大的魟鱼来说，水质就显的尤为重要。鱼缸当然是越大越好，华先生的两座缸中都是裸缸饲养，为了便于管理和水质维护，没有铺底沙，同时上部过滤与外置圆桶过滤相结合，尽最大可能保持水质，对于食量大、排泄量大的魟鱼来说，再大的过滤系统也是不过分的。由于魟鱼越来越多，个体也越长越大，华先生目前正在计划3米以上的大型水族箱。

過背金龍的飼養
     過背金龍天生具有的血統非常重要，並不是用餌料就可以使牠的金屬光澤變得更明亮，也不可能使牠的鱗框的金屬光澤更快地在背部形成，更不可能讓牠金色更閃耀、藍色更鮮艷。據筆者觀察過背金龍有食量越來越少的傾向，市面上見到的個體，應該都是人工養殖的品種，所以各式各樣的餌料都吃，不過有些個體非昆蟲不吃。因此，瞭解自己所飼養的過背金龍吃什麼食物，每天充分地餵食這些餌料，這樣多半就可以了。
水質
過背金龍與紅龍不一樣，不會因軟硬水的關係，而有色澤上的差別。不過，有些飼主為了不使pH值下降太多，而在濾材中放入珊瑚砂。雖說放入一點點，不會有問題，可是如果放得過多的話，就會使水的硬度提高，而形成對魚隻來講，不容易棲息的水質。筆者查過產地資料，過背金龍原產地的水，硬度絕對不會太高的。
使用珊瑚砂當作濾材，會提高導電度。提高導電度，並不會妨礙過背金龍發出金屬光澤或金色光芒。但若是因亞硝酸等的蓄積，造成導電度的提高，就會帶給過背金龍不利的影響，使過背金龍食量減低，皮膚變得粗糙，不再具有光澤。
過背金龍比紅龍來得纖細，水質稍有一點惡化，就會很容易罹患皮膚病，而且，魚鱗的邊緣也會遭受腐蝕，成為鋸齒狀，樣子變得非常難看。另外，亞硝酸增加，即使放入珊瑚沙，pH值也不容易昇高，因而無法掌握真正的水質。所以飼養過背金龍時，最好是使用不會影響水質的濾材。
此外，將過背金龍飼養在過濾性能高的水族箱內，應經常檢查pH值，使pH值維持在6以上。pH值衝擊很容易使魚鱗呈現鋸齒狀，因此必須比飼養紅龍時，更注意pH值衝擊的問題。日常管理上更應該勤快地換水，不可久久不換水，或一換就是大量地換水。

發色

過背金龍不會因為水質、光量，而產生個體上的變化，只要按照飼養龍魚的基本原則來飼養即可。附帶一提，過背金龍不應該因為體色的關係，而產生價格上的差別。正如其名稱所述，基本上說來，過背金龍的價值，是讓人欣賞牠背上第六排鱗片形成圈狀的金屬光澤，和鱗片發出的金色光輝。另一方面，因為照明器具、水族箱的種類，可能使色彩多少產生一些變化，關於這個問題，我想稍微來闡述一下。
第一，在選擇市面銷售的燈光時，可強調金色系和藍色系的顏色。如果想要使過背金龍強烈地呈現出金色色素時，使用電器行販賣的一般家庭用的日光燈就可以了。若是想要強調藍色，可使用海水觀賞魚用的色溫較高之燈管。

第二，因為水族箱的種類不同，過背金龍的體色看起來，多少會有所差異。把過背金龍放入黑色背景水族箱之後，牠的體色看起來會有一點黑，因此藍色的程度也會變深。反過來說，將過背金龍放入透明或淺色背景的水族箱內之後，因為燈光反射的關係，會使金屬光澤變得更為明亮。一般建議可根據個人的喜好，來進行背景色澤的安裝。
過背金龍的選購方法
接著，筆者稍微具體地來談談過背金龍的選購方法。如今已可以從東南亞三國的養殖場採購過背金龍。多年來，人工養殖的水準提高，產地價格也不是很貴，整年都可以買到未混雜純血統的過背金幼魚。但是，在世界各地某些水族店裡，仍進了很多很難以說是純血統的過背金龍，而其中進得最多的是，與紅尾金龍交配之後所產下的後代，然後以過背金龍販售者不在少數；另外，也有混雜青龍或黃尾龍血統的過背金龍。
言歸正傳，過背金龍不像紅龍擁有那麼多的名稱，水族店銷售的過背金龍，不外乎全色系、金色系、藍色系、白金色系、混血色系。

那麼，筆者就來解說一下，在選購之前，怎樣分辨純血統和有價值的過背金龍？所謂純血統，指的是具有金屬光澤，親魚的背部還會鱗光閃閃的過背金龍（第六排鱗片的鱗框形成）。前面已經敘述過，過背金龍的價值是具有金屬光澤的鱗框，而且金屬光澤的面積須非常大。不過，金色的價值幾乎沒有等級之分，因此，可按照自己的喜好來做選擇。接下來，筆者就按照類別來說明。
全色系
正如名稱所示，這是指全身覆蓋著同一金屬光澤，體側、背部頂端的魚鱗內側也會發光，全身幾乎沒有黑色部分的的過背金龍，當然算是品質最佳的過背金龍。從色彩上來講，以全身淡金色或淡藍色居多，例如：999純金底過背金龍、白化過背金龍等這種全色系類型的過背金龍，就很難在水族市場上看到。由於過背金龍在幼魚階段，可在某程度之內進行挑選。所以，全色系的過背金龍，即使只是幼魚(二十公分左右)，售價也非常高。這種等級的幼魚從體側看來，全身覆蓋著金屬光澤，靠近背鰭基部的小鱗片（小珠鱗）也是閃閃發光。購買時，應注意觀看，有些個體的背部微微發亮，而早一點發育的過背金龍，第六排鱗片也已經形成圈狀的金屬光澤了。

龙鱼的饲养方法
本文为虎跃龙潭龙鱼世界版主catch所写，发表于《中国观赏鱼》2004年第五期龙鱼特刊，本人代catch版主帖出此文。
在龙鱼饲养之初,龙缸的设置最基本的长,宽,高,本人建议最少要使用长180cm,宽75cm高60cm的尺寸为佳,而水温的控制,最好能控制于24~32度c之间,如此才能使得龙鱼有较佳的成长环境, 而龙鱼的饲养首重于水质的管理若能将养水的功夫做的完善,则在人工饲养的状态之下便能取得良好的平衡,以下是本人所有的一些水质管理的观念,与大家分享:
鱼的排泄物堆积会产生有毒的氨,而硝化菌主要便用来分解让水质恶化的氨,经分解后会变成亚硝酸盐及硝酸盐~
硝化菌的培养应该是在滤水系统中培养的,而不是在水中培养,在过滤系统中滤材的放法也很重要的,不正确的方法,让事倍而功半。
以上层过滤系统为例,陶瓷环与生化环要放在最底部,其上层再放一层生化棉,这就构成了简单的硝化菌培养温床,再者才是一般所使用的白棉,每次滤材更换时,所更换的是最上层的白棉。而生化棉与陶瓷环、生化球,约半年洗一次,以保水量畅通,但生化棉,陶瓷环与生化球不要一起清洗,而是要清洗完放回水器后再隔数天才能再清洗一项,洗完后以日晒三天杀菌后再放入过滤系统。切记硝化菌的培养温床是不宜常清洗或更换的。若担心硝化菌不足,则可再购置一外置滤水设备,在其内不要放白棉,仅放生化棉,陶瓷环与生化球,当作专用的硝化菌培养温床~~。换或洗的时候,不要将滤材一次换掉,要小部份小部份的换,而且每换一样,要等三天再换另一样,较为妥当~~~否则硝化菌不够ph值一下变动太大~~很危险的~~。若过久没换水所造成的影响，主要有下例三点：
第一、硝酸盐及氨(阿摩尼亚)浓度易过高,水质易恶化
第二、电解质也容易偏高
第三、一旦换水就容易造成反溃(反水)现象,ph值急掉
若新缸养水时，放完硝化菌后，建议加强打气，并于滤槽上丢只死的文锦以及在水中加入一些水草微量元素，让腐生类菌能有足够的食物繁衍,并能促使硝化菌能够于生化滤材中生存。除此之外,平常的水质管理,可以用基本的观察方法来做些初步的判断,其判断方式如下:
在此本人将其分为二种看水的方法,提供给大家参考:
第一、气泡所代表的涵意为何?
第二、水质澄清度之涵意?
一、在水中生物与细菌种类繁多,除了光合植物、菌种之外,大部份的水生生物均需要将水(H2O)转化为氧气(O)以供体内细胞能量交换之用,并将二氧化碳排出。
而光合植物与菌种,则作用不同,其吸收太阳的光谱,产生热能而将二氧化碳(CO2)转化成氧(O),因此若养水草缸,所诉求的便是生态平衡作用,由光合系统接收光源,吸收水中的二氧化碳,排出氧气供水中生物呼吸,这称为一个生命循环周期。
于龙缸中养鱼,除了少部份的朋友会使用草缸搭配之外,大部份的朋友均以裸缸或含有底砂的鱼缸饲养龙鱼,因此在生命循环周期中缺乏造氧机制,只得以人工方式让鱼缸中的含氧量提高,然而以充气泵打入水中的空气,并非纯氧,而氧与二氧化碳及其它氧体是可以与水相溶的,且相溶的程度还蛮高的,其余不相溶的部份,则会随着气泡上升回到大气之中,基于此等观念,反而观之,若水中的需氧量大的时候,溶于水的气体要更多,于是气泡会变的细小,气泡愈细小,愈多,表示溶水程度愈好,这是一种平衡状态,但若小气泡很少,而大气泡增多,则表示缸中的气体(氧或二氧化碳)饱合,氧溶于水的程度不足,为"优氧化"水质,继而长绿藻(光照足,水中氧气量饱合),或长褐藻(光照不足,二氧化碳饱合),因此一正常非水早的缸子,应有许多适量细小的氧泡,这是以氧泡观察溶氧量的作法。
二、水质澄清度之涵意?
水质为什么会混浊?又有什么会造成水质的混浊呢?主要的肇因为,矿物质,杂质,鱼类的排泄物质(实体,如粪便等),化学物质(主因为水厂的氯,消毒水及鱼便所释放的"氨"),除了化学物质之外,其余前项均会因与水的比重关系而沉积,理论上!在水中二至三个小时,便会全部沉至底部而使水质澄清,然而较为严重的为水中的化学物质,有些化学物质是无色无味的,很难以观察,所以为消除这些化学物质,厂家即贩售一种称为"水质稳定剂的"产品,这是一种化学物品,以化学物品的方式,破坏其化化学物质的分子结构,让其毒性不能发挥,但相对的,即是化学物质,若使用过量也会造成水质的伤害。应择量用之,一般的水若经过曝气的过程,即使没有使用"水稳剂",水中的有毒物质也会挥发,因此除了雨天之后水厂加大氯气消毒时,我会减量使用一些"水稳剂",其余时间均是让其自然曝气完成。
正常的水换入鱼缸之中,依上述所言,应不会再有任何化学物质存在,然在水中的生物其实也是化学物品的最大制造者,其排放出来的排泄物中,含有浓度不低的"氨",这种化学物质较为特别,会呈现黄色的色泽,是可见的,所以当水色黄化时,通常代表水中含氨过高。
在水缸中用以分解"氨"这种物质的,即是我们常说的硝化菌,硝化菌会吸收氨,将其转换成较无毒性的亚硝酸及硝酸,而在弱酸(ph7以下)的环境则会进一步的转化为无性的铵。因此,若水色一直无法澄清,带有些黄化,那表示您的硝化菌不足~~得仅慎小心处理~
以下以一简单式单槽龙缸设计,提供给各位参考:
硝化菌的培养除了可在过滤设备之中培养之外,过滤系统不足时,另可应用其它材质辅助,并达到PH调整之功用,其中最为有用并广泛使用的即为底砂与底部浪板(吸附板)所配合的完整硝化菌温床。
水族缸中所使用的底砂有许多不同的材质,每种材质影响水质的情况也有所不同:
一、以珊瑚砂为例,此等砂质为海中珊瑚与贝类死亡钙化后,所形成的沉积砂土, 再由人工予以脱盐,最后使用于淡、海水缸之中。不论使用于淡水或海水缸中,此等材质均会释放”以钙为主的矿物质”这此类矿物质会使水质偏硬(KH值较高),在此情况之下硬度值(KH)会影响酸碱值偏高(PH值高于7),而使此二种数值成正比反应。
二、美国硅砂及黑砂,此种材质为石英结晶体含硅(原子序14),中性偏弱酸(PH值低于7),颗粒细小,约1~2mm,适合作为水草缸之种植。
此外尚有许多不同的材质,有的会影响水质,有的呈中性,有的呈酸或碱性应依水质调整情况慎而选之,若以上部过滤配合底砂之作法,要能不使底砂材质影响水质的硬度与酸碱,建议可取使用水源河域中之河砂,其颗粒以大于5mm至10mm者为佳。为配合底吸板(浪板)请勿使用颗粒细小的美国硅砂或黑砂,以防堵塞底吸板之吸入孔,造成培菌效果变差,废弃物快速堆积。
上部过滤系统中,放置之滤材,请将陶瓷环或生化球放置最底层,陶瓷环上置放生化棉,最后再放入滤除水中杂质的白棉,若水质绿化(绿藻)或褐化(褐藻)严重,可在入水口的白棉上再放置一片(厚1mm以下)棉布或更透气之不织布收集水中蕴含藻类,但此棉布或不织布一旦堵塞时,应立即清洗,其余滤材不要随意更动,除非出水量受阻或半年至一年时间以逐步清洗或更换陶瓷环(分项更换清洗或更换,可将需更换之陶瓷环分为三等份,第一份与第二份第三份更换之时间,应隔至少三天以上)。
上部过滤器材依上述方法铺设完成后,