在固定贴子“龙鱼知识“内介绍了不少关于龙鱼的知识......但存在一定的知识遗漏.......我个人收集了一些资料补充上上这一部分缺憾  其中涉及不了少前辈的原创作品  就不一一指明了 还有一部分是来自台湾的前辈的帖子为了方便广大鱼友的学习我已翻译为检体中文  非常感谢这些分享自己养龙经验的前辈 是他们让我们少走了不少弯路..........

滤材的配置 虽然是比较简单的常识 但很多新手对其比较茫然
滤材的配置方式适当流动的水流配合大小适当的过滤槽 虽能够有效的快速消除有机物质但正确的使用过滤器材才是永保水质良善的良方以过滤的入水口算起应将过滤设备均分为四等级 先配置白棉 白棉的功用在于培养足够的腐生类（硝化菌）菌床让有机物质能够即时的分解次格应配置生化棉 生化棉的作用在于做第2次的有机物质分解 也是腐生类菌的第2道温床其次他以一个作用是完全的在生化棉上阻隔有机物质 其三陶瓷环 陶瓷环应置于第3部分 顺序于生化棉之后 其作用为让硝化菌类生长 硝化菌主要有2大类一为亚硝酸菌 二为硝酸盐菌他们的生存环境必须是无机的 其养分来自于水中所含的微量元素（如钙 镁 铁铝磷这些），当吸收这些微量元素之后，他们会将又腐生类菌分解有机物所产生的氨加以转化成较不具毒害的亚硝酸与硝酸盐但由于水缸无法完全做到氮化还原的原因，因此需配合换水的动作消除掉这些毒害较小 但仍有影响的亚硝酸与硝酸盐。

龙鱼的拒食

养龙的人经常说“龙鱼只要吃食就没事”，但一旦发生拒食的情况，是否代表大事呢？很多朋友对于鱼的拒食都非常紧张，请根据不同的情况分析一下

1、 水质不良或者水质过老

水质不良造成的拒食在各个尺寸都有发生，一般是由于水体过老造成，有的龙友每天都会抽取粪便，极少量的补充新水，这种做法经过一段时间，水体很容易变老，造成鱼只拒食，测量水中各项参数，又基本正常。我个人会建议这样**作的鱼友，还是要定期（2周或3周）做一次定量的换水，如1/4到1/5，对于水体的保持有好处，同时龙鱼食欲也得以保持。

对策：拒食后保持3-5日连续换水1/6至1/8左右的动作，新水一定要经过处理。

2、大量喂食后消化不良或者大量喂食后换水

这种情况在任何阶段都有可能发生，往往龙友找到比较好的食物或者对于食量掌控不好的生人喂食后，一次喂的太饱，鱼只消化不良，造成一段时间的拒食，往往伴随爬缸的动作。也有鱼友在大量喂食后进行大量换水，造成鱼体不适，甚至反吐胃袋，鱼只也会拒食一段时间。所以建议鱼友，一次喂食以7-8分饱为宜，使龙鱼总能保持旺盛食欲。并且大量换水当日一定停食，避免造成不适。

对策：对于过饱的龙鱼可以采用新水刺激、升温**作，以刺激消化，如果饲主确实是因为大量喂食后突然拒食，请不要再用昆虫等食物诱食，而是要主动停食，并采用上述方法刺激消化，待龙鱼食物消化完成，有食欲后才能恢复喂食。

3、 鱼体疾病

鱼体内脏器官的决大部分疾病，都有可能导致拒食，如内寄、内脏发炎等等，一般伴随各种疾病特征：眼睛凹陷、体表充血、腹胀、肛门鼓胀红肿、头洞、身体弯曲等等病症，这时冷静分析，对症下药，治愈疾病的同时，龙鱼自然开口吃食。

对策：对症下药，标本兼治。

4、 自发性的阶段性停食

这种情况一般发生在四五十公分的中鱼阶段。在龙鱼由小到大饲养的时候，由于终日饱食，于是在某一阶段也许会突然开始停食，这种情况《龙鱼专刊》有述，这种停食也许是种生物的本能反应，如果鱼只状态良好，一切正常，请不必理会，耐心等待便可。

对策：保持水质、耐心等待。　 5、 单一食物厌食

虽然说龙鱼大部分喜欢昆虫性食物，但如果终日都是蟋蟀喂食，也许有一天它对蟋蟀不再感兴趣，这时喂食河鱼也许会大快朵颐，所以，综合性喂食，对于龙鱼食欲保持有好处。

对策：变换食物

6、环境改变的紧迫

环境的改变包括移缸、更换了新背景、更改了缸内的布置等等都有可能，这种急迫造成龙鱼长时间的拒食，同时会伴有爬缸、快速游动、易惊、上下磨缸、呆滞一角等动作。我曾经有段时间改善了过滤出水口的声音，使水流平稳入缸，但已经习惯水流声音的混养缸中的龙鱼都表现出紧张的状态，易惊，同时集体拒食，恢复水流声音后，几天后情况消失。

对策：找到原因，能恢复的恢复，不能恢复的要耐心等待其适应过程。　

7、 混养鱼的减少造成的孤独

龙缸中一般可能会混养有虎、虹、飞凤、鹦鹉等混养鱼，或者直接就是混养龙缸，这种情况如果龙鱼已经习惯，而突然把其混养的伙伴捞走，或者突然由混养变单养，大部分的龙鱼都会拒食，可以想想的，有混养鱼对于龙鱼精神上是有益处的，他习惯的伙伴一旦消失，孤独会使他不思饮食。

对策：恢复混养环境。

8、怀孕期间

在繁殖期间，尤其是母鱼在怀卵时期，由于腹部卵巢的快速发育，使得腹部极为鼓胀，压迫肠胃和鱼鳔，造成龙鱼会有较长时间的拒食，多则几个月，同时身体上下浮动不是很灵活，通过尾部的摆动就可以看出来，这个期间停食是必然的，不用理会，耐心筹备繁殖即可。

9、季节性停食

由于季节性的变化，尤其在北方地区，春秋阶段龙鱼容易停食，虽然缸中是恒温环境，但敏感的龙鱼还是能够感觉到季节的交替，这时发生的拒食有可能不明原因，几天后又自然恢复。其他造成龙鱼停食的原因还有很多，饲主请遇到后耐心分析和观察，把握龙鱼状态，轻松面对。

[ 本帖最后由 普尼 于 2007-6-9 19:02 编辑 ]

龙鱼的常见疾病与条理

本文为台湾鱼友catch所写，发表于《中国观赏鱼》2004年第五期龙鱼特刊。

龙鱼的一些常见疾病，时常造成鱼友间的莫大困扰，本人在此整理几种最常发生的疾病及其应对的方式，希望能对于各位有些帮助：

一、 龙鱼眼睛出现白膜的水质调整方法

眼睛出现白膜的情况大部份均为水质不佳所造成的，本人对您的问题，建议如下：一、即刻检查各项环境指数(ph，kh，temp等等)，白膜的情况尤与ph 值急降相关，若环境指数所测得的ph降至标准值太多，此时，反而应该耐心的处理，而不是急着加温下盐。二、三天换一次1/6的水，持续观察ph的变动情况，刚开始调整的几天之中，ph的变动应不会太明显(因降至饱合缓冲值之故)，所以要更有耐心的检查与换水。三、盐还是依平常换水的用量即可，不必增量添加，但温度可以调高至30~32度之间并恒温之，以加速鱼的新陈代谢功能与抵抗力。四、当水质调稳后的当天，请加上活性碳中和与吸附水中毒素三天，以根除有毒物质。五、三天后将活性碳取出，并检查过滤系统，循序换掉该换的滤材。最后~切勿心急，仅慎保持与调整水质

二、立鳞症的处理方式

立鳞这种问题，主要是因为水质不好或打斗所起的，而鱼儿立鳞之后最怕的便是细菌感染，切记龙鱼是一种对药物极为敏感的鱼种，其敏感度不下于神仙鱼，任何下药的方法与手法均需正确而适当，对于第一次遇到此类问题而胡乱下药的朋友，本人深能体会，至于立鳞病的治疗方法，本人之经验与建议如下：一、应立即根除立鳞所发生的原因： a、控制良好的水质环境，请先以活性碳滤除您水中的药物至少三天，再取出活性碳，盐与水的比率应以不超过3：1000为主，若盐放的太多了，请慢慢的以清水逐次稀释。 b、移出会与龙儿发生争斗的鱼，以减少伤口感染的机会。 c、观察龙儿的呼吸是否恢复平顺，若无则慢慢调整水质(水质环境需合乎各项指数之标准)至恢复平顺为止。三、水温恒定于30~32度之间，先不要加任何的药物观察一至三天，看鱼活动的情况是否恢复正常(以观察其呼吸与泳姿为主)。四、若其呼吸平顺，泳姿正常，饲主仅要耐心观察等待与保持水质平稳，不用再下任何的药物。五、若呼吸与泳姿己恢复平顺，但立鳞之伤口恶化(如溃疡，红腄，或立鳞片数增加等等)，请下些日本黄药(其用量为使用说明的70%，并分成三包，每隔三至六小时放一包，放完为止)。六、依上述方法放完黄药，请别再加入任何的药物，以避免中药伤。七、最后细心观察即可~~~ 补充一点，下药期最多三天，即要以活性碳滤除，若伤口已长好，便不用再下药，若还有些严重，请将活性碳于三天后取出再依上述第五点之方法再次下药

三、翻鳃的处理方式

有许多相关的龙鱼书籍上都记载着各种不需手术治疗翻鳃的方法，例如：加强水流、每天帮鱼按摩翻鳃的部份、下药等等的做法。个人觉得，若依上述的方法，或许可行，但我绝对不会这么做，依然会建议各位，先调整并控制好水质，再请教高手动手术的程序并详查相关记录，确定麻醉药的用量(记得施行手术的前一周得要好好的控制水质，也记得手术后水质要控制好并一直保持下去，在麻醉前三天切记让鱼禁食)，做好相关笔记后，开刀手术，你也可以请高手帮你手术，倘若对方愿意，而前提在于若鱼不幸手术失败，千万不能怪罪于帮你施行手术的朋友，因为那是你请托他的，否则就自己慬慎手术吧!凡事都有第一次，胆大心细好好处理。要施行手术的理由很简单，若依上述不需施行手术的作法治疗，一旦不见效，则有可能让鱼的翻鳃更加严重，若一旦连硬鳃都翻了，那也没办法手术了，因此本人的观念是，有病快治，尽早根除，对鱼较好。

四、藻类的处理与应对

长绿藻的原因是因为，光照太强，水质过肥，造成适合绿藻生长的环境，又称之为"优氧化"水质，一般长绿藻并没什么关系，要消除绿藻的方式如下：一、减少光照。二、保持定期换水的习惯。三、建议用块不织布或棉布，于过滤设备进水口处，这可以有效的滤除水中的藻类。

若长褐藻你的龙鱼生活环境堪虞呀!褐藻是光照不足以及水质恶化或过肥所引起的，这些孳生的褐藻，会严重的跟鱼抢氧气，并产生二氧化碳，长久下去会造成龙鱼呼吸变大，进而翻鳃，解决的建议如下：一、加强光照。二、保持定期换水的习惯。三、请立即加入一组打气泵，防止龙鱼翻鳃。四、建议用块不织布或棉布，于过滤设备进水口处，这可以有效的滤除水中的藻类。五、即刻着手进行，别再担搁了

五、龙鱼的蚀鳞：

第一、水质不良，常久未换水，使得水质老化，导电度1000us以上，水中细菌侵蚀鱼鳞，应先改善水质，过滤系统，改善后若仍发现蚀鳞现象，则适量使用杀菌性药剂(非黄药，黄药是伤口消炎用的，杀不了细菌)。第二、体外寄生虫感染，某些体外寄生虫也会侵咬鱼鳞，若是此种情况，鱼会有明显的缸止痒动作，应使用龙鱼专用的药物适量的加以驱除体外寄生虫。第三、因外伤导致粘膜被破坏而使鱼鳞受损，若是此等情况，只要控制好水质，温度调到30度助鱼新陈代谢即可。第四、ph值过高或过低，ph值过高会使得鱼只表粘液遭受破坏，亦会使得鱼只蚀鳞，ph值过低则会使鱼只产生大量的表粘夜，一旦过酸，表粘液再多亦无用，反而造成鱼只生理健康负担，鱼鳞酸化侵蚀，因此，建议您测量ph值，以ph值7、0正负8之间取一定值为改善蚀鳞的最佳数值。以上四点为大部份蚀鳞所造成之主因，并非黄药所能解决的，请勿将黄药当成万灵丹，错误的使用反而会使得鱼中药伤，造成无法补救的遗憾治愈后龙鱼缺损的鳞片，若太严重是无法完好如初的，所以必需使用斯乐疲麻酸后拔除，但最多仅能拔一至二片，待拔除的鳞片长好后，再进行第二次的麻酸手术~

六、吐胃袋

龙鱼这种骨舌科的鱼类，虽然是很强壮的鱼种，但对水质的过度变动却很敏感，但通常适应能力也很好，往往在变动的水质水温之中，可以在三至六个小时之内便能适应，但是若在适应环境变动的期间，让鱼吃的太多，鱼就会有俗称吐胃袋的情况，这种情况很像是人晕车一样，所以我们在换水的前后三个小时不会让鱼进食，有的朋友甚至会在换水的这一天当中，完全让龙鱼禁食，其目的便是为了让鱼能调适水质的变化，龙鱼的呕吐现像可大可小，吐出来的胃袋这种东西，其实是龙鱼的胃酸包膜，但若处理不当持续呕吐的话，严重的会直接对鱼造成伤害。

以上是第一种情况，第二种情况便是吃了不容易消化的食物或是带有尖刺的东西，让鱼的胃不舒服，鱼的胃是真的一根肠子通到底，食道一进去紧接着前肠之后，便是主胃消化系统，但在食道跟前肠的接口处下方，是龙鱼的心脏部份，在消化道的上方则是鱼鳔，所以为什么要在喂虾时，拔掉虾箭，除了怕鱼刺伤消化系统也怕伤了这些重要器官，若仅是小伤消化系统，这是没有关系的，鱼会因应自己的生理反应机制，而有所谓吐胃袋的自我保护方式，若是这种情况，可以检查牠吐出了什么。

以上二种是最常见的吐胃袋情况，但还有其它情况也会造成，只不过机率较少罢了，因此常常注意受鱼的行为有助于爱鱼的健康成长。

七、拒食的问题：

一、水质不良变动太大，或水温不正常的变动，注意小心调整水质。二、同一种食物吃久了，腻了，可换食物看看。三、肠炎或被异物刺伤肠胃，此时鱼会各鳍下垂，肛门红肿，没有精神，应予禁食三天至一周，待状况好转。四、体内虫所引起的问题。五、患病引起。

八、龙须不直的问题：

发生最多的为外八，其原因不外乎以下三种。一、空间太小，龙须常磨到缸壁。二、缸内水流太强。三、先天不良处理方式，换大空间，减缓水流强度~ 第二种内八的原因，大部份为天生所起的，可用相反的上述处理方式矫正~

九、缩鯺的问题：

本文作者为虎跃龙潭"龙鱼世界"讨论区，论坛总监，"我爱红龙"所着

缩鳍原因很多，应当说，小龙只要用心照顾，是可以避免缩鳍的。一条龙鱼，如果缩鳍，会大大影响其观赏效果。一旦缩鳍，需要仔细分析，对症调理。缩鳍的原因及调理方法： 1、老头鱼：长期营养不良，鱼厌食，状态不好，难调理。 2、大缸小鱼：小龙精神紧张，大缸饲养，一般在一角游动，当离开自己的安全范围，会缩鳍快速游动，久之会有游动缩鳍的毛病，调理时需用隔板隔开小空间，使其适应，慢慢随着成长扩大空间。 3、水质不良：鱼体状态不好，伴随卧缸、尾部下垂、游动缓慢、少食和体表反映；调理方法，换水，改善水质，升温打气 4、环境因素：温度低、灯光强、水流急，都有可能引发缩鳍，检查设备，进行调整。 5、外寄：鱼虱、箭虫、小瓜虫等外寄影响，鱼体状态不好，缩鳍，同时有摩擦身体，扭动、撞缸表现，调理方法为对症除去外寄生虫。 6、内寄：最不容易确定，有时鱼体排泄不好，同时状态下降，用waterlife内寄药物检疫。 7、精神不好：单养或者捞出混养鱼有时发生，原因是孤独与缺乏斗志，调理方法是增加混养鱼，或者用玻璃隔开，对面放一条比其小的龙鱼，加以诱导。其实缩鳍只要细心是可以避免和恢复的，调理时根据情况讲究方式方法就可以了。以上个人观点，仅供参考。

[ 本帖最后由 普尼 于 2007-6-9 19:04 编辑 ]

10、掉眼的问题：

龙鱼类的掉眼问题，一向是鱼友们最感头痛的，一般而言龙鱼的掉眼跟环境的影响有绝对的关系，小弟长久以来的实验及观察后发现，很多龙缸其水位与缸面的距离过于接近，光照的强度过强均会造成龙鱼有避旋光性的作法，即是会发生侧游，继而掉眼，这是因为龙鱼的视力在所有的鱼类之中系属于较为优良的，尤其是银龙，在野生的环境之中，为了觅食昆虫，龙鱼的视力发展为远距对焦，因此可以看得到水面树技以上的食物，并加以击杀，这是龙鱼的天性，但在水族缸之中，却因为人工的限制，以缸盖及较近的光照抑制了这项本能，而迫使在缸中的龙鱼受到缸顶光照的威胁，对于视力造成不适的情况，而对于龙鱼这种游动的方向有其习惯性的鱼种而言，常发生强迫性的掉眼(依每只个体的习惯不同，通常先掉一边)，再加上人工饲养的环境不宽大，运动性不足，摄食过量造成的体脂肪堆积，而在强迫性掉眼之后，受到眼窝脂肪的压迫，造成了非以手术矫正不可的永久性掉眼，因此，为避免掉眼应尽可能的观察鱼只是否有不愿在上层游动或侧游的情况，适时的减少光照，并观察鱼只是否有过于肥胖的现象，再加以调整，便能得到不掉眼的效果~

而灯照只是其中的一种因素，养龙的缸为防止龙鱼跳出，都会将龙缸给封起来，这就产生了与自然生态所不同的环境变异，龙鱼是一种较其它淡水鱼只有智能的硬骨鱼，撞了几次缸之后，龙鱼也会明了他的食物并不是在缸子的上空之处，而小弟个人的研究之中有许多证据都显示了龙鱼的这种心理问题，尤其银龙的自然摄食习惯改变之后，自然而然的会改成违反常理的向下寻找猎物的情况，再加上银龙的自然生态之中，猎食比亚澳龙来的不容易，为了要能顺利的快速成长至1公尺以上的体长以扺抗亚马逊河域之中其它的水中掠食者，而显的具有比澳亚龙来的贪吃的习惯，食量也较前者来的大许多，因此，换到缸中之后，即使没有光照，当其发现猎物无法再从空中取得之后，强烈的索食欲望加上贪吃的个性，往往还是变成强迫性的掉眼外加眼窝积脂而非得依靠手术矫正不可，但通常矫正之后，过段时间还是会掉眼，理由仍如前所述~这也就是为什么银龙的掉眼总是来的比亚龙来的快些，而无法复原，这些问题，小弟曾以二只银龙做过实验，发现控制银龙最好不掉眼的方法便是时时观察其眼睛有否过份突出，而决定控制其低脂食物的摄取，并且调整喂食份量后，在体脂肪不高的情况之下，即使龙鱼的眼睛对焦习惯改变，亦不致于使得银龙掉眼，因此环境及食物的控制都是相辅相成的，养龙鱼的养功在于要视情况调整鱼只的供食及环境，这是一项需要耐心观察的功夫，而一般鱼友们最常犯的问题，便在于喂食过量~~龙鱼的习性，并不需要常常的提供大量的食物，尤其在人工饲养的环境之中，摄食过多，龙鱼也会自行拒食，这便是天性与本能的发挥，这些变异性，在达尔文于1859年所发表的"物种演化"一书之中，早己做过一些物种自然与人工变异的比较，我们称之为家养的变异行为~~

因此一只正常的龙背部特别高起~眼睛特别突出~那就是肥胖的现象，个人认为吃太胖容易造成龙鱼的掉眼现象，您喂食的二种主要食物都是动物性脂肪含量较高的，而鱼的眼睛有二种主要肌肉，一为上直肌，掌管鱼眼的上下方向(可由观察龙鱼睡觉时只眼朝下的情况证明，因为睡觉时鱼跟人一样，肌肉是放松的)，二为斜肌，掌管鱼眼的前后转动，一般野生的龙鱼，其食物来源并未如水缸中的鱼如此充足，加上在水缸中的鱼，其运动空间有限，即使加个沈水马达使其冲浪，仍是有限的活动部份肌理，仅是身体的部份在运动，而野外的龙鱼，为了生活的挑战，游动时，会不断的运动眼睛的肌肉，以取得捕食与躲避天敌的机会，因此眼窝的脂肪不易屯积且野外龙鱼的捕食天性，会朝上观察水面的昆虫，以便跳跃捕食，上直肌自然发达。

水缸因人为力量改变了这项特性，于是只能在水缸中转为猎食水中的生物，或浮在水面上的食物(无法看得更高的目标)，久而久之习惯改变了，上直肌不发达，要能不掉眼都很难，因此，有许多人一旦发现掉眼的迹象，便马上封缸，让龙鱼只能看到缸顶的世界，加强其上直肌的运动及弹性，进而恢复正常，但若脂肪屯积过多，即使封缸，上直肌虽想往上拉，却因为脂肪的作用，使得上拉的程度有限，此时便必需动刀取出龙鱼眼窝上的脂肪，使上直肌具有弹性空间~~所以在缸中的龙鱼，为避免掉眼，还是少喂高脂肪的食物及配合适当光照的调整为佳。昆虫类，小鱼这些都富含大量的动物性蛋白质，也是属于含脂较高的食物，虾类则因为自己无法制造胆固醇，但在转换体内蛋白质为能量时，而需要摄取大量的固醇类，而使得甲壳类变成具有极高胆固醇的食物，以上这些食物的喂食，最好是配合含钙量高体脂低的蛙类及甲鱼(鳖)，适量的配套控制住龙鱼的体脂及体型。

十一、寄生虫感染：

寄生虫分为很多属，原生虫属，后生动物属，软件动物，甲壳动物~~这几类所引起的;有些俗称为体外虫，但同时也会是体内虫，有些则为单纯的体内寄生虫，若单以外观检查，通常得病体发病很严重后才可以发现，这些寄生虫寄生的部位可以说全体涵盖，其观察要点如下：

一、体外感染： (一)若寄生于鳃，会产生鳃盖粘膜增生，组织发炎，继而呼吸困难致死，可由观察鱼的呼吸是否顺畅，鳃弓，鳃片上是否有不明分泌物增生加以判断。 (二)若寄生于体表，甲壳类的寄生虫(鱼虱箭虫等等)及软件类寄生虫(蛭)，一般可以用肉眼观察得知，但原生类寄生虫则因太小不容易看出虫体，可由体外的小伤口，通常这类小伤口会有蓝灰色的分泌物产生，且病鱼会常常有所谓擦缸止痒的动作，此等情况发生时，通常均为原生虫类所造成的。

二、体内虫之观察：此等观察法难度较高，但仍有迹可循，大部份均为原生虫属(鞭毛虫，锥形虫，后生动物属(如体内线虫)等所引起，这些属别同时也会使鱼鳃受感染，于体内感染的范围主要为肠胃道，但某些则会进一步的侵入鱼体内的各种器官或流窜于血液之中，平时只吸收鱼体所消耗剩下的食物作为养份，一旦鱼体抵抗力变差，肠胃发炎时，会造成严重之并发症。

体内寄生虫感染严重时，会有几种情况，若为肠胃道增生，则其腹涨大，鱼体显的没有精神，各鳍下垂，血液感染时，会造成贫血，体色较不鲜艳但鱼体无生命危险，若寄生于神经器官，则会造成狂游症，病鱼会有明显不安四处冲撞的情况，若寄生于眼睛之内，则会造成突眼症(如中华六鞭毛虫症)等等~~因此，要鱼活的健康，半年一年的定期驱虫是很重要的一件大事，若等到体内虫可以以肉眼观察时，通常会太严重了~~

十二、施放药物的正确方式：

安全用药的正确方法，如下，每种药的放法均大同小异：一、依用量并将其分成三份。二、每隔一至二个小时放一份，每放一份需观察鱼的呼吸是否有不顺畅的情况，若有此等情况，应换水1/5减低药物过敏的伤害，并停止下药。三、持续观察3天，并于第三天后换水1/3，并以活性碳滤除水中残留药物至少八个小时，再将活性碳取出，若情况严重再依上述方法再度下药。四、第二次下药后，也应隔三天后以活性碳滤除，若状况改善，则以活性碳滤除后不需再下药，若仍有些严重，则依上述之法再行下药。

[ 本帖最后由 普尼 于 2007-6-9 19:04 编辑 ]

鱼病的防治

病原体、鱼、环境的关系

鱼的摄食、呼吸、排泄、生长等一切生命活动均在水中进行，因此水环境对鱼类生存和生长的影响超过任何陆生动物。水中存在的病原体数量也很多，水中的各种理化因子(如溶氧、温度；pH值、无机三氮等)直接影响鱼类的存活、生长和疾病的发生。在野生大水体的环境中,体质健康的鱼对环境适应能力强，对疾病也有较强的抵御能力。但在养在鱼缸中，相对水体就小很多了,由于养的密度的提高(较自然水体增大几十倍或更多)，人工投饵量的增大，鱼的排泄量对水体的污染程度增大，使得环境极易恶化，同时疾病的传染机会增大。当环境的恶化，病原体的侵害超过了鱼体的内在免疫能力时，就导致了鱼病的发生。鱼本身常常带有大量的致病菌和寄生虫,这些病原体常常寄生在鱼种的体表、鳍条、鳍条基部、鳃丝、肠道、腹腔等部位或器官。一般情况下，肉眼难以观察到,这给我们诊断鱼病带来了一定的困难。当鱼种体质减弱、防御机能降低时，病原体就会大量繁殖并不断侵害鱼体，鱼类就会发生一系列的病变。

鱼发病的环境因素

物理因素:主要为温度和水的透明度。一般随着温度升高，透明度降低，病原体的繁殖速度加快，鱼病发生率呈上升趋势，但个别喜低温种类的病原体除外，如水霉菌、原形瓜虫(我们说的白点),小型点状极毛杆菌(立鳞病病原苗)等。

化学因素:水化学指标是水质好坏的主要标志，也是导致鱼病发生的最主要因素。在鱼缸中主要为溶氧量、 pH值和氨态氮含量，在溶氧量充足(每升4毫克以上)、pH值适宜(7．5～8．5)、氨态氮含量较低(每升0．2毫克以下)时，鱼病的发生率较低，反之鱼病的发生率高。如在缺氧时鱼体极易感染烂鳃病，pH值低于7时极易感染各种细菌病，氨态氮高时极易发生暴发性出血病。

生物因素:与鱼病发生率关系较大的为浮游生物和病原体生物。常将浮游植物含量过多或种类不好(如蓝藻、裸藻过多)作为水质老化的标志。这种水体鱼病的发生率较高。病原体生物含量较高时，鱼病的感染机会增加。

人为因素:在鱼缸里，人为因素的加入,大大加速了鱼病的发生，如放养密度过大、大量投喂饲料、机械性**作等，都使鱼病的发生率大幅度提高，所以鱼缸的鱼病发生率高，由于一些饲主常会往缸里投一些活食,借此带入的外来病原体和一些内外寄生虫也很容易感染鱼缸里的鱼,因此,活食的检疫也很重要,缸里鱼的防病、治病工作也更为重要；**作不当。在捞鱼,换缸过程中，常因**之过急、动作鲁莽使鱼的体表受到损伤，而当时又未做好鱼体的消毒工作，容易引发水霉病、赤皮病或细菌性烂鳃病等疾病的发生。使用不洁用具。常见用具如捞网、潜水泵等，上述用具在被病原体污染过的水体中使用后，未经任何消毒处理，又被立即用到其他鱼缸中，这是鱼病传播的又一途径。

灯光对龙鱼显色的作用!

龙鱼的发色(以红色系为例),是鱼的鳞片下面真皮层中的色素细胞(显色细胞)和最表面的鸟粪素在起作用.真皮层中散布着各种各样的细胞,能够随着光线的强弱或环境的改变而伸缩.各种色素细胞具有吸收和反射光线波长的功能,因此,在不同的光照环境里,就会显现出各种不同的颜色来,于是,也就出现这样的情况：

龙鱼在光线强烈的环境中,色素细胞伸张，当色素细胞伸张时，色素就会随着细胞的四周放射而扩张,色素细胞的面积扩大了，颜色也会跟着显著深化,凡是红色素多的地方，颜色就深越红!相反，在光照暗淡的环境中时,色素细胞收缩，色素细胞缩小了，色素分子变小，颜色也会跟着显著淡化.同时，色素又会随着细胞的收缩而集中，有时甚至缩成极小的斑点，其颜色自然就会变淡或不明显。

我们缸里养的龙鱼,得到光线的多少,完全取决于饲主,大家也许都看到过这样的情况,长时间光照下,龙鱼的颜色很深很艳,晚上关灯一段时间,当你再把灯打开时,你所看到的龙的颜色一定是"惨不忍睹"的吧?

同时,龙鱼也会根据周边的环境演色(体色),在深色的环境中,它们的体色也会跟着加深,在光照强烈的环境中,再营照一个"深色的环境",就是令你的红龙得到最大程度的发色和显色的"法门"了.

下面是几种灯光在实战后得出的比较（红龙，黑背景）:

植物灯(以台湾TFC管为例，包括水中摆放和上置摆放．ＮＡＮ水中灯基本上都采用它做灯管），色温在６０００以下，光照时间不间断，幼龙出框快，中龙在结束第２次发色后的那个很长时间里对鳞片的亮度增强几乎没有多少帮助，对６排出框也好象无能为力，很奇怪，为何在幼龙期能令６排一下出框快的植物灯，这时就哑火了呢？百思不得其解中忽然想到，幼龙出框快，是有个视觉误导的，红龙幼龙一出框，一般就表现出黄．橘色，因为那只是第一次的发色，而６排出框着色，那已是第２次发色或第３次发色的事情了，红龙６排的出框和着色，几乎就是同时的，只要一出框，基本就达到了和６排以下鳞片的同样表现！所以我把它这段时间看成是＂潜伏期＂长时间的用植物灯，这时的龙的７鳍会是深红色的，水中植物灯还有一个好处，那就是在看龙时最直观（并不是说最真实），龙鱼的两侧鳞片在灯光的直接做用下所反映反射的色彩，是最令人陶醉的，鳞片的底色，只有这时才能最大程度的展现眼前．

卤素灯（喜万年灯管）为例，我没有试过将它作为水中灯使用，都是上置的，色温１００００ｋ，卤素灯穿透力极好，在光照时间不间断使用ｎ个月后，很无奈的发现将它用在红龙身上是个大错误，幼龙出框也不慢，坏就坏在出来的颜色是土黄色的，既没亮度又没深度，用在本身就已第２次发色或发色已很不错的中龙上时，惨得很，褪色，从鳞片到７鳍，都褪得历害，这时就算是开植物灯来看，也远没有以前有红度，鳞片上的那小小的一些红，也表现的很＂浮＂不实在！

超光灯（喜万年灯管）为例，也没有试过将它作为水中灯使用，都是上置的，在光照时间不间断使用ｎ个月后，发现它是要红龙更红的一个好光源，上诉中幼龙，中龙的各方面就有很不错的表现，当然，只开着超光灯看龙还是不太爽的，超光灯只对发色有帮助，这时要是关掉它而转开植物灯水中灯，哈，该红的都红，该有亮度的都有亮度，毛病也不是没有，就是吃框太快了，比别的几种灯都快，发色面也会很大，喜欢细框的龙友要小心哦！同样的，中龙在较短的时间里就亮了６排的框，着色的深度也是完全可以接受的．

还有个题外话，但也是灯，，那就是ＵＶ灯，不管你龙缸里用着上面说的哪种灯，在长时间不间断的情况下，ＵＶ灯是必不可少的了，没了它，青苔绿藻将占领你的鱼缸，虽很难说青苔绿藻对龙鱼生长发色有很重要的影响，但它们最少会让你连鱼都看不到！

[ 本帖最后由 普尼 于 2007-6-9 19:05 编辑 ]

氮的循环

养龙不得不说的问题

“新缸综合征”、“氮循环”或者“循环水族箱”指的是氨及其转化产物亚硝酸盐在转化为相对无害的硝酸盐之前，上升到一个对水生生物非常危险的浓度的这样一段时期。对水族新手来说一个最大的误区就是买一个缸，放完水，3天后就放入龙鱼。如果你没有“循环”过你的鱼缸的话，你的龙鱼将在之后的30天里度过一个非常艰难的时期。在水族箱里，氨需要有益的细菌（俗称硝化菌）将其转化为亚硝酸盐，而亚硝酸盐也需要另外一些菌将其变成硝酸盐。在一个新设的水族箱内并不存在这些细菌，需要通过一段时间让这些菌繁殖，直到它们足以能够处理鱼儿的排泄物。设立时间较久的缸往往已经完成了氮循环的过程。但是去除大量的细菌，例如换掉水族箱内的砂砾，将会使一个“老”缸经历另一次循环。使用药物治疗、换入大量含氯的新水或者水族箱的温度发生突然和巨大的改变都会使氮循环进程回到起点。新的水族箱的氮循环从加入生命力较强的鱼开始，然后就简单的等一个月。值得注意的是，一直到加入鱼的那刻起，氮循环进程才真正开始（除外在空缸里加入硝化菌营养液，从而开始氮循环的情况）。推荐启动氮循环的鱼只（国内俗称闯缸鱼）：小的石首鱼（Smaller barbs），较大的脂鲤（tetras）、鲤科鱼（danios）（斑马）和波鱼属的鱼（rasboras）（清道夫）可以勉强抵挡短时间的较高浓度的氨和亚硝酸盐，另外这些鱼相当便宜，万一发生死亡可以及时补充。Damselfish和mollies是海水缸的闯缸鱼。一旦氮循环进程开始，在其完成前最好不要再加入其他鱼只，并保持水温在25.5～27.7摄氏度之间，因为较低的水温会使氮循环的过程延长。闯缸鱼有机会适应逐渐升高的氨和亚硝酸盐浓度，所有的新鱼一开始都不得不面对被丢入的那缸水质较差的水。同样，也必须规则的喂养这些鱼，一天一到两次，但要适量。任何未吃掉的鱼食都会使本来就差的水质变得更糟。定期的测试氨和亚硝酸盐浓度可以让你了解你的水族箱目前处于氮循环的哪个进程。在毒素的高峰期你的鱼会显示一些痛苦的症状，比如呼吸急促、拒食、眼球突出、腹胀、烂鳍、极易受惊等。在氮循环进程中不建议换水。氨的存在不论其浓度高低对鱼只来讲都是有害的，亚硝酸盐也是如此。当你的测试剂不能测出它们中的任何一个的浓度时，你可以开始放心地放入龙鱼了。


如何抑制酸跌

鱼混养，最头痛的就是酸跌，在龙缸运行一段时间后，PH会在短时间内大幅度下降。在我个人的混养经历中，最多的时候，PH值在一天内下降达到0.7，有一周从7.4跌到4.5的经历。这种情况的发生使得对PH较为关注的养龙人来说，无异于一块心病，我也采取过各种办法，但都不是很理想，对于这个过程中发生的现象，我也试图了解其原理，所以专程到图书大厦花了半天的时间进修“化学”和“水处理”，妄想解开酸跌之迷，无奈这方面的根基实在太差，还停留在高中的阶段，对于很多原理一知半解，很久没有头绪。于是就把这个问题放下了。今天看到原来写的东西和收集的资料，感觉还是有些意义，不如拿出来供大家参考和讨论，更欢迎大家讨论指正。

一、关于制止酸跌的办法无非有以下几种：

1、 换水，通过加入PH较高的新水，中和原缸的PH，但这种做法真的很累。

2、 加入碱性滤材，使用较多的是珊瑚沙，但这种做法虽然可以一定程度的抑制酸跌，但其弊端是导致KH的急剧上升，感觉并不理想，并且这种方法也不是万能的，当缸运行较长时间后，酸跌同样会发生。

3、 加入碱性树酯，这种做法由于软水树酯的迅速饱和，其止跌的效果十分有限。

4、 大量暴气，这种做法是我目前采用的做法，应当说配合换水，还是起到了一定的功效，但这种方法的原理是我迫切想了解清楚的。

5、 采用PH升高剂：实际就是加入碱性溶液，对于一直很少使用添加剂的我根本没有引起重视。

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基本的生物过滤系统硝化过程：

1、阿摩尼亚（NH4）

通常是由鱼的排泄物，及饲料投予过剩，而沉淀于底层后腐烂所造成的，为有毒的物质，对鱼只会造成伤害。阿摩尼亚可以经过好氧性微生物的分解，成亚硝酸→硝酸盐。

2、亚硝酸（NO2）

阿摩尼亚经微生物分解形成亚硝酸，本身亦为有毒物质，低浓度的亚硝酸对藻虾会造成伤害，高浓度的亚硝酸会使鱼出现缺氧症状，此时必须透过换水降低浓度。当过滤系统健全时，好氧性微生物就能将亚硝酸转换成较无害的硝酸盐。

3、 硝酸盐（NO3）

为亚硝酸经微生物分解，转变成硝酸盐，硝酸盐本身为水草的营养素之一，是能被水草所吸收利用，但硝酸盐含量太高时，会影响水草生长，使藻类滋生，要使其含量降低，可以靠换水来降低含量。 二、是生化过程不完全导致酸跌吗？

我最初的想法是由于鱼缸中的生化过程不完全，导致大量的亚硝酸产生；或者是硝化过程完全，产生大量的硝酸所致，所以我一直试图通过硝化反应的过程找到答案。于是收集了以下这些影响硝化反应的因素

1、控制温度

生物硝化反应在4～45℃内均可进行，适宜温度为20～30℃，一般低于15℃硝化速率降低。12～14℃下硝酸菌活性受到严重的抑制，出现HNO2积累。 15～30℃范围内，硝化过程形成的亚硝酸可完全被氧化成硝酸。温度超过30℃后又出现HNO2积累。因此，控制硝化阶段温度在低温或较高温度时，硝化产物主要是亚硝酸。

2、控制溶解氧浓度

亚硝酸菌和硝酸菌均是绝对好氧菌，一般认为至少应使溶解氧浓度在0.5mg/L以上时才能很好地进行硝化作用，否则硝化作用会受到抑制。降低溶解氧浓度，对亚硝酸进一步氧化成硝酸有明显的阻碍，并产生亚硝酸积累。

3、控制pH值

pH 是亚硝酸硝化的一个决定因素，最近研究表明，当pH值为7.4～8.3时，亚硝酸盐积累速率达到很高；NO2生成速度在pH值8.0附近达到最大；而 NO3生成速度在 pH值7.0附近达到最大。所以在混合体系中亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜pH值分别为8和7附近。利用亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜pH值的不同，控制混合液中 pH值就能控制硝化类型及硝化产物。试验表明，pH值＞7.4时亚硝酸盐氮所占比率高于90%，亚硝酸型硝化要求pH值必须控制在7.4～8.3之间。

4、控制NH3浓度与氮负荷

氨随pH值不同分别以分子态和离子态形式存在。分子态游离氨(FA)对硝化作用有明显的抑制作用，硝化杆菌属比亚硝化单胞菌属更易受到FA的抑制， 0.6mg/L的FA几乎就可以全部抑制硝酸菌的活性，从而使HNO2氧化受阻，出现HNO2积累。只有当FA达到5mg/L以上才会对亚硝酸菌活性产生影响，当达到40mg/L，才会严重抑制亚硝酸的形成。所以，当水中NH3浓度较高，pH值偏于碱性时，易形成亚硝酸型硝化，在相反的条件下，则形成硝酸型硝化的倾向很大。另外氨氮负荷过高时，在系统进行初期有利于繁殖较快的亚硝酸菌增长，使亚硝酸产生量大于氧化量而出现积累。

但这个过程很不好量化，同时其原理中可能产生的其他反应我无法解释，所以这种考虑进展甚微，但应当还是有些作用。

帖子评价

三、湖泊酸化的启示：

偶然看到以下文章，似乎有了想法：

1、何谓湖泊酸化?

天然水体中含有碳酸氢根离子；有的水质发浑, 含有某些有机碱；因此它们有中和酸的能力。碱度就是酸中和能力。碳酸氢盐水体中的碱性主要来自于含钙和镁的矿物质的风化。因此水体碱度为碳酸氢根离子浓度, 加上两倍的碳酸根离子的浓度(因为每个碳酸根离子可中和两个氢离子) , 再加上氢氧根离子浓度, 即:碱度 = [HCO3 target=_blank> + 2[CO3 target=_blank> + [OH target=_blank> - [H target=_blank>。

当酸性物质进入碳酸氢盐水体, 首先中和氢氧根离子, 然后中和碳酸根离子形成碳酸根离子, 最后中和碳酸氢根离子形成碳酸,再增加氢离子,水体将明显酸性提高。因此, 水体碱度大, 酸中和能力大, 其对酸性的缓冲能力大, 可容纳更多额外增加的酸。据碱度定义, 湖泊完全失去碱性叫酸化。当某水体接受氢离子量超过其本身中和离子量 (通常是碳酸氢盐) , 便发生了酸化。

2、酸湖是怎样形成的呢?

湖底基岩一般为碳酸盐, 不断以碳酸氢盐形态慢慢溶入湖水中, 故一般湖水为弱碱性或中性。酸雨引入湖中的氢离子, 首先中和碳酸氢根离子形成弱酸性的碳酸, 这时湖水的pH值下降很慢, 有时需要数年时间; 一但该过程中和完毕, 碳酸氢根被耗尽时, 再引入新的氢离子, pH值就下降很快了, 可能一年之内便可酸化。

3、水体酸化敏感性指标

虽然目前我国水体, 包括湖泊酸化并不严重, 例如我国重酸雨地区四川和贵州省水体大致pH值在6.5-8.5 之间, 没有发现大面积已酸化水体,且近期也不会被酸化。要防患于未然。因此首先要着眼于找出那些对酸化敏感的水体, 先行防范。要评价某水体对酸化的敏感性, 就要订出一项水体酸化敏感性指标。

参照国外和前人经验, 我国学者提出一种 "抗酸化容量" 指标来评价天然水体的酸化敏感性。经过他们的研究, 我国天然水体的pH值一般在6.5-8.5之间。此时, 水体中碳酸氢根占碳酸溶解量的60-95% ,成为水体中的主要缓冲因素。首先, 假定水体酸化临界值为pH=6.5, 测出水体实际pH值后, 可得pH增加值△pH, 即△pH=pH-6.5；既而, 测得水体的碱度 [Alk target=_blank>；最后, 由水体碳酸平衡公式, 算出水体可承受的总酸量△Ａ。

据此指标, △A < 0.5 毫克当量/升 , 是敏感水体; △A=0.5-1.0 毫克当量/升 , 为中等敏感水体; △A > 1.0 毫克当量/升 , 为不敏感水体。

4、鱼虾等能生活在酸湖之中吗?

湖水pH值在9.0～6.5之间的中性范围时，对鱼类无害；在5.0～6.5之间的弱酸性时，鱼卵难以孵化，鱼苗数量减少；当湖水pH值低于5.0时，大多数鱼类不能生存。因此，湖泊酸化会引起鱼类死亡。相对于忍耐湖水酸化的能力而言，虾类比鱼类更差，在已酸化的湖泊中，虾类要比鱼类提前灭绝。

草本食物是一些鱼、虾类生活的基础。湖水酸化，水生生物种群将减少，例如某湖酸化后，绿藻从26种减至5种；金藻由22种减至5种；兰藻由22种减至10 种。俗语说，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃滋泥，其实滋泥中就含有大量水生生物；鱼虾离开了水草和水生生物，好比鸟兽离开了森林。因此，从生态食物链角度来看，湖泊酸化，也将使鱼虾难以生存。

这给我提了醒，可以不可以这样理解，假如我们把缸理解为一个小湖，最初设缸时由于缸中有碳酸盐，在缸中以碳酸氢盐形态存在，在我们一般的水体中比较多的是碳酸钙和碳酸氢钙，而当缸中养了鱼之后，鱼类排出的废物经过生化过程产生了亚硝酸和硝酸酸，鱼类的呼吸排出的二氧化碳产生碳酸，这些酸中的氢离子, 首先中和碳酸氢根离子形成弱酸性的碳酸, 这时的pH值下降很慢,可能需要几个月、半年或者更长时间，因为我们毕竟还在经常换水，适当的补充碳酸氢盐。但混养缸中，由于鱼只多，生化过程产生的氢离子大于补充的碳酸氢根离子，一但该过程中和完毕, 碳酸氢根被耗尽时, 再引入新的氢离子, pH值就开始急剧下降, 于是酸跌就发生了，水体会在很短的时间酸化。

下图是我画的一张示意图：

此主题相关图片如下：

前面的过程应当说新水中具备较高的缓冲力，酸跌产生后其氢氧根离子几乎完全耗尽，根本没有缓冲力，所以即便部分换水还是会重复从临界点开始的酸跌过程，还是无法抑制酸跌。至于暴气，是不是可以解释为由于暴气产生碳酸盐，所以可以一定程度的中和氢离子，所以减缓水体酸化的时间。

[ 本帖最后由 普尼 于 2007-6-9 19:06 编辑 ]

四、结论：

1、小水体混养缸中，酸跌不可避免，只是时间问题；

2、止住酸跌的唯一办法是加入碱性物质，而且是不断的添加。

最后，再次欢迎专业人士或者有经验的朋友讨论，专业解释这一现象或提出自己的见解，请不吝赐教。

过滤系统是水族饲养设备的关键，饲养水族的爱好者可以根据不同的饲养目的、不同的水族种类摒弃照明灯具、增氧设备、药品药剂等水族器材的选购，但维护水质的稳定无疑是成功饲养各种水族生物最重要的一个环节，所以，了解过滤系统的内容是很有必要的。

1.水族箱顶部过滤器：是一种放置在水族箱顶部的机械式过滤装置。通过小型抽水马达将水族箱内的水抽入已放置的活性炭、陶瓷环、生物球以及过滤棉等组成过滤层的过滤箱内，水流通过过滤层再流回水族箱中，从而脱除水质中所含杂质，启到净化水质的效果。

优点：充分利用水族箱顶部的剩余空间放置而不占地方，日常维护操作、清洗十分方便，并且并且价格十分低廉。

缺点：过滤范围不大，并需要定期清洗、更换过滤材料，防止过滤层中的空隙间因积聚过多的杂质而影响水的循环流动及过滤效果。

评点：适合初次饲养的水族爱好者以及裸缸饲养的爱好者选购使用。

2.沉水式过滤器：是一种直接在水族箱中使用的过滤设备，根据过滤效果、制作工艺的不同主要分为生化棉过滤器、机械式过滤器、生化机械式过滤器几种。

生化棉过滤器：水质中的残余饵料、生物排泄物，以及物理作用而被破坏的有机物质均可被吸附于海绵体表，而海绵体表、内部由无数的微细孔可促进好氧细菌的繁殖，因物理作用而被破坏的有机物质在通过充分含有氧气的水质时，好氧细菌会因为分解被破坏的有机物质而消耗氧气，而被消耗的氧气需要通过空气泵、潜水泵产生的动力来补充。

优点：接合物理、生物过滤的两大性能优点。

缺点：不适用于大型水族箱的使用。

评点：适合在繁殖期、隔离治疗期的小型水族箱进行过度使用。

机械式过滤器：由一个内含滤棉和抽水马达的封闭式过滤器，将水引导流经滤材，进行简单的物理作用来处理水质中的杂质，达到净化水质的效果。

优点：体积小，占用水族箱空间有限，清洗方便。

缺点：滤棉的清洗时间间隔较短，过滤循环范围不广。

评点：适合在较小型水族箱中使用。

生化机械式过滤器：过滤器先滤除水质中所含悬浮悬浮浊物，再通过滤材中的好氧细菌进行生物性分解水质中的杂质，达到净化水质的效果。具有代表性的是德国JUWEL（黑钻）系列过滤器产品。

优点：过滤性能极佳，值得推荐使用。

评点：适合各种类型的水族箱的使用。

3.底板式过滤器：

过滤板设于水族箱底部，板上留有插放通气管的孔洞，插上塑料管。过滤板上面铺设砂石。塑料管连接充空气泵、潜水泵带动水流经过砂石，利用砂层中存活的好氧细菌进行生物过滤，并保持水质中充分的溶氧量。

详细资料参阅底层过滤的利与弊。

4.外置式过滤器：是一种分离放置在水族箱外部的过滤器，可根据不同需要放置不同滤材进行不同效果的过滤。

优点：不占使用空间，维护简单。

缺点：耗费水质中的溶氧量较大。遇到停电的事故将导致密封于过滤槽内滤材上附著生长的好氧细菌在短时间内死亡。

评点：适合各种类型的水族箱的使用，值得推荐使用。

流砂式生物过滤器：通过潜水泵带动的水流搅拌过滤槽中的砂层，充分提供溶氧量的同时。

优点：不占使用空间，维护简单，彻底免除清洗、更换滤材的麻烦。

缺点：需要其他动力装置带动，并需要其他过滤装置预先滤除水质中悬浮的杂质。

评点：适用于新设的水族箱、水质极度恶化的水族箱使用，可快速培养硝化细菌，进行生物过滤。

滴流式过滤器：在滤材中使用多孔性、有大表面积生物过滤球作为主要滤材，与普通滤材比较，虽体积相同却有更大面积以培养好氧细菌，称为硝化菌，水先流经由生物过滤球上所培养的好氧细菌分解含氮化合物等物质。详细资料参阅生物过滤系统和滴流式过滤器。

优点：虽然是一种古老的水质处理原理，但简单而科学的过滤原理构成的过滤系统依旧是当今水族科技最先进、过滤效果最佳的过滤器，完美结合了生物、化学、物理性过滤的各项优点，并且不会造成水质中任何养分的流失，操作维护十分便捷，而适宜任何水族生物饲养的过滤。

缺点：除非自己动手制作，否则整体购买的价格过于昂贵。

评点：专业级水族爱好者的首选。

[ 本帖最后由 普尼 于 2007-6-9 19:08 编辑 ]

关于过背金龙的金底与蓝底

传统金龙系，只分金底与蓝底。这是以往观点并得到公认的事实。

其实，依在下看来，本质上是底浅与底深而已；

底浅者系金底，底深者系蓝底。

在杂交改良繁殖成主流之前，径渭极其明显，金则金、蓝则蓝，也即底浅底深一目了然。

金底者，过背及背鳍下珠磷较早出框并发色；而蓝底却往往要数年之后才能满五上六，甚至部份个体在七、八年龄时六排与珠磷还没完全发色，这也就有了部份老一辈玩家认定的古典过背不一定过得了背的概念和早期龙鱼书刊对过背金龙描述为上满五排的保守定义。

拜繁殖场杂交改良之福，过背金龙品系之背鳍碎磷和六排出框己不是主要难题，但业界及玩家们却发觉其金质与亮度与以往过背相差甚多，这也就有了一时期追求野生和古典过背之风潮。

复古风促使繁殖场保持过背血统纯正功德无量，但也带来一大问题：中低品相的纯种过背中幼鱼期市场卖相极差，表象观感甚至远低于杂交过背。

正所谓道高一尺魔高一丈，养殖场发明了明亮白色水槽长光照的拨苗助长式，解决过背幼龙市场卖相，这也就有了近年较为普遍的中鱼期色褪现象。纯种之蓝底过背金与金底过背金本质上只是底深与底浅而已，一般上玩家们均可观赏到从蓝至金的过程，喜欢较长时期保持赏蓝者选底深，反之选底浅；同时，鱼缸设置之饲养背景和光照角度、光照强度均对此产生极大影响。金龙系之饲养背景，有两种绝然不同的观点，使许多爱龙人无所适从。

一种是提倡浅色背景，透明、淡白等；认为有利于出框并净底；

另一种是提倡深色背景，蓝色、黑色等，有利于保住蓝底并锁框及加重金质。

其实，这两种提法均有道理。

较早前，也即上世纪九十年代前，主导观点一直是红龙系应深背景而金龙系应浅背景为主且得到大多数鱼友公认，但是为什么此观点至今已逐渐被众多龙友淡忘且趋近被否决之境况呢？

那是因为上述观点是在龙鱼繁殖与杂交尚未成为主流之市场氛围环境下玩家们得出的经验；

随着龙鱼杂交已成为主流，市场上各种改良型或渗入其它鱼种基因的金龙系已占绝大多数；累数年饲育经验之玩家发现浅背景或白背景的传统观点已不适应于当前新品种金龙系，藍色或黑色為主的背景逐渐占上风且广为接受。 为什么？

因为金质随着杂交淡化或退化，需深色背景强化整体质感，这是主要原因。

同时，框底立体感也随着杂交使底深[即所谓的蓝底]呈不稳定而需借助环境同色化缓冲，这是另一原因。此观点也可解释市场上大量蓝底幼龙在较短时间内就难以保住蓝底的问题，因为环境同色化仅仅是起缓冲作用而已。

另外，改良型金龙系的过背或高背已不是饲育主要难点；先入为主的高品相金龙系标准即出框第一己得到市场认同。

强化金质感与框底立体感是改良型[杂交]的饲育关键。因而应认为：

较纯种的金龙系应以浅白背景为主，杂交或改良型则以藍色或黑色為主。纯种蓝底过背金喜欢黑蓝色调为主应选藍色或黑色背景；喜欢天蓝色调为主应选明亮背景。纯种金底过背金喜欢24K色质应选藍色或黑色背景；喜欢纯金无垢应选明亮背景。

关于色素细胞和体色

鱼类的体色为什么那么丰富多彩呢?那是由于鱼类体内具有多种色素细胞所致！

鱼类色素的成因，主要是在皮肤的真皮里存在有各种色素细胞，加之光的干涉现象也能产生一定的色彩效果．

鱼类的色素细胞

鱼类有四种色素细胞：即黑色素细胞、黄色素细胞、红色素细胞及光彩细胞．

１．黑色素细胞

呈星状，有很多突起，有一个细胞核，含有黑色、棕色或灰色的色素颗粒，不溶于脂肪．如眼球底部、肠系膜、腹腔膜、血管及神经周围等处均有分布．鱼类色彩的浓淡是与这些色素颗粒的移动，集中与扩散有关．

２．黄色素细胞

色素颗粒较小，水溶性，在光线透射时呈橙色或深橙色，在光线照射下易褪色．

３．红色素细胞

细胞构造似黑色素细胞，核 1 个，含有红色素颗粒，水溶性，易褪色，其分布也是局部的,大多见于热带鱼类．红色素细胞中的色素颗粒在瞬息之间即能集中与扩散．

４．光彩细胞（反光体或镜子细胞）

色素颗粒是鸟粪素颗粒，它能折光，在鱼体呈银白色，是一种有强烈反光作用的白色结晶体．

体色

１．鱼类的色素细胞和反光体的种类与含量的多少，不仅每种鱼不同，即使在同一鱼体中的各部分亦不尽相同，（同一品种的不同个体，色素细胞和反光体含量的多少也会不同）！大家可以从中明白，为何我们会重视血统的问题，我相信，色素细胞和反光体含量的多少，会由上一代继承下来．色素细胞多集中在鱼体—上部，而光彩细胞多集中在鱼体的下部。鱼体色素细胞的多或少，与分布的区域，色素的配合情况及反光体的反光能力强弱等，决定了整个鱼体的颜色，鱼类的色泽并非固定不变的，可因环境、年龄、性别、健康状况和情感冲动而有变动，有时变化于瞬息之间．

２．这里还要提一下鱼类的两个与＂色＂有关的 ＂腺垂体＂！前腺垂体，产生黑色素集中素，它使鱼在白色背景下能使黑色素集中．后腺垂体产生中叶激素（ MSH ），能调节色素，并能抑制新黑色素细胞的形成．大家明白为何在不同的背景下，鱼的体色会有不同的表现了吧？

[ 本帖最后由 普尼 于 2007-6-9 19:09 编辑 ]

好文章﹐感謝kudo兄的分享

学习了。。。

谢谢，
又作了一次复习